https://floraprice.mybb.ru/ Советы садоводам и огородникам ru-ru Sat, 01 Nov 2014 21:30:01 +0300 MyBB/mybb.ru https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Огород — относительно небольшой участок земли, предназначенный преимущественно для выращивания овощей. На огороде могут также присутствовать посадки ягод и плодовых деревьев. Обычно огород огорожен забором или живой изгородью.</p> <p>В деревне огород обычно располагается в непосредственной близости от жилого дома, такие же огороды встречаются и в районах индивидуальной застройки в городах.</p> <p>Садово-огородные общества представляют собой большие участки земли, где располагается много огородов. Садово-огородные общества располагаются обычно на городских окраинах. Огороды в таких обществах обычно принадлежат жителям многоквартирных городских домов, у которых нет возможности иметь огород в непосредственной близости от своего жилья. В Германии садово-огородные общества появились в начале XIX века, а к началу XX века получили широкое распространение и в других регионах Западной Европы.</p> <p>На огороде часто устраивается небольшое строение (садовый домик), предназначенное для хранения сельхозинвентаря, а также для отдыха работающих на огороде людей (например во время дождя).</p> <p>В 1960-х годах в СССР под огороды выделялись участки земли от 4 до 6 соток. На огородах разрешалось строить одноэтажные домики размером не более 3&#215;5 метров. К огородам подводилось электричество. Водоснабжение на огородах обеспечивалось подведением труб с водой или рытьём колодцев на каждом огороде. Для полива воды на огородах устанавливали электрические насосы либо другие устройства, ветряные или ручные, качающие воду.</p> <p>Массовое выделение земельных участков под огороды проводилось в России в начале 1990-х годов. Под огороды выделялись участки около городов. Было разрешено строить домики и гаражи любого размера и этажности.</p> <p>Постепенно растениеводческая функция огородов постепенно стала уступать рекреационной функции, огороды стали в большей степени местом отдыха горожан с детьми. На огородах стали чаще выращивать газоны, цветы, устанавливать детские игровые сооружения, строить бани и другие сооружения, не связанные с огородничеством.</p> <p>Селекционеры проводят на огородах работы по выведению новых, более устойчивых и урожайных сортов растений.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Sat, 01 Nov 2014 21:30:01 +0300 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Выращивание прекрасных лиан на северо-западе России</p> <p>Клематисы начинают цвести на побегах прошлого года и продолжают на побегах текущего года, т.е. часть побегов желательно сохранять (1-1,5 м).</p> <p>При выращивании клематисов вопрос: обрезать — не обрезать побеги — очень важен. Успех обеспечен тому, кто всегда знает правильный ответ на этот вопрос при выращивании различных групп клематисов.</p> <p>Считаю, что начинающим цветоводам важнее правильно выбрать группу и сорт клематиса, ориентируясь на неприхотливость, устойчивость. Давно пора понять одну истину: мы находимся в зоне очень плохих климатических условий. Поэтому акцент следует сделать на клематисах альпина и крупноцветковых клематисах группы Жакмана и Витицелла. В меньшей степени подходит группа Ланугиноза.</p> <p>В условия климата Европы акцент делают на клематисах групп Патенс, Флорида (кстати, их чаще других и привозят к нам).</p> <p>Оригинаторы клематисов отечественной селекции — Шаронова, Орлов, Кивастик, Вайгла, Риекстиния, Бескаравайная — это понимали и упор делали на селекции первых двух групп. Поэтому отечественные сорта с точки зрения эксплуатации предпочтительнее. Выдающиеся зарубежные сорта закрепились у нас по причине неприхотливости. Это классические сорта — Виль Де Лион, Виктория, Жакмани, Джекси Квин, Нелли Мозер, Руж Кардинал.</p> <p>Этих сортов не так уж много. Это шедевры мировой селекции.<br />Выбор посадочного материала</p> <p>Как правило, садоводы приобретают клематисы в виде укорененных черенков-однолеток. Материал слабый. Наилучший вариант — посадить растения на подращивание в собственный питомник на два года.</p> <p>Клематисы легко переносят пересадку как весной (лучшие сроки — начало мая), так и осенью. В первые 2-3 года лиана в основном работает над увеличением корневой системы.</p> <p>Для начинающих лучшим вариантом является покупка двух-трехлетних крупных деленок с большим объемом корней и с 3-4 и более побегами. Такую деленку можно сразу высаживать в эксплуатацию. Она может зацвести в год посадки. Деленки очень живучи, спокойно могут храниться в холодильнике, во влажном мху около месяца.<br />Агротехника клематисов</p> <p>Клематисы — растения, которые требуют обязательного соблюдения нескольких правил.</p> <p>Во-первых, они все-таки растения гор и предгорий, сопок — из этого следует, что выращивать их надо в почве нейтральной или слабощелочной реакции. Применение торфа, даже низинного, раскисленного не дает хороших результатов. Обычные старые садовые почвы, компост вполне подходят.</p> <p>Во-вторых, клематисы в мае-июне растут очень быстро — до 5-6 см и больше в день. Образуют большое количество побегов, поэтому весной и в начале лета требуют хорошего увлажнения. Структурированная садовая почва запасает большой объем весенней влаги. Песок быстро высыхает, торф дает кислую реакцию, глина тяжела, малопитательна.</p> <p>При этом клематисы категорически не любят переизбытка воды, застоя ее в зоне корневой шейки. Это самое уязвимое место растения. Здесь находятся почки возобновления (вспомните пионы, георгины).</p> <p>Таким образом, всасывающие корни могут находиться в зоне переувлажнения, а вот корневая шейка должна быть поднята, чтобы избежать воздействия талых весенних вод, июльских ливней. Практически этого можно достигнуть, приподняв при посадке клематис на 20-25 см (рабатка, грядка, приподнятый цветник и т.п.).</p> <p>В-третьих, следует основательно готовить посадочную яму. Клематисы на одном месте растут до 6-8 лет. Затем куст стареет, количество стеблей становится больше 100 штук, цветение слабеет, почва истощается. Следовательно, объем грунта доложен обеспечивать питание растения на ближайшие несколько лет.</p> <p>Всасывающие корни достигают глубины до 1 м. Средние размеры ямы 0,5 х 0,5 х 0,7(0,8). Почвы садовые, богатые гумусом, хороший результат дает применение трехлетнего компоста. Обычно в почву добавляют некоторое количество комплексных удобрений, заправляют фосфорными удобрениями.</p> <p>Литературные источники советуют летом сделать 4-5 подкормок. Весной — с большим содержанием азота, во-второй половине сезона — калий, фосфор. Особых рекомендаций нет. Советуют поливать клематисы известковым молоком, т.е. помнить о необходимости подщелачивания почвы.</p> <p>В-четвертых, при посадке клематиса корневую шейку следует углубить на 10-15 см. Это мероприятие вызовет образование дополнительных корней, что усилит питание растения. И во время зимовки условия в зоне корневой шейки будут благоприятнее.</p> <p>Я сторонник весенней посадки. Клематисы начинают развиваться при температуре +5+6°С. Как и все лианы, они не любят излишнего нагревания почвы в зоне выхода из земли. Применяйте мульчирование полотой травой, посадку почвопокровных растений.</p> <p>Клематисы легко переносят заморозки -5-6°С, не прекращают цветения даже в сентябре-октябре. Обрезать клематисы можно осенью, можно весной. Побеги, которые надо сохранить укладывают на землю, прикрывая ветками или каким-либо воздухопроницаемым материалом. Не применяйте толь, рубероид, полиэтилен — во время оттепели лишняя влага может привести к выпреванию стеблей. Морозы клематисам не страшны, губительна лишняя влага. Под естественным слоем снега клематисы спокойно пережили суровые зимы 1987 г. и 2003 г., перенеся температуру минус 44°С.</p> <p>Никогда не пишу в статьях, не говорю в лекциях об использовании лапника. Садоводы — как дети: скажи, что надо укрывать лапником, и прощай, леса еловые. Давайте заниматься цветоводством не в ущерб природе. Вокруг нас столько других экологических способов и материалов (камыш, старые ящики). Рано весной укрытие убирают как можно раньше.<br />2164Размножение клематисов</p> <p>Мне больше всего нравится размножать клематисы делением. Способ самый простой и эффективный.</p> <p>Рано весной 6-10-летний клематис выкапываем, отмываем от земли и делим. Деленки крупные — в эксплуатацию, слабенькие огрызки — в питомник. Самое главное, любая деленка должна иметь обязательно часть стебля прошлого года и корни. В месте соединения стеблей и корней расположены почки возобновления. Делят клематисы ножом, секатором. Деленка в холодильнике во мху может лежать более месяца. При посадке можно также применить современные биостимуляторы.</p> <p>Второй способ — черенкование. Черенки с одной или двумя парами листиков режут в период бутонизации, цветения, сразу после цветения. К этому времени (обычно начало июля) побеги частично деревенеют. Такие черенки лучше укореняются. Зеленые хуже. Черенкую в песке, в самом обычном череночнике. Укоренение занимает от 25 до 35 дней. Клематис альпина черенкуется лучше. Применение биостимуляторов повышает укореняемость. Обычный результат 90-100%. Кстати, альпину можно черенковать прошлогодними стеблями, т.е. уже весной. При пересадке в грунт корешки не ломаются, так что их можно сразу переносить в грунт из череночника. В августе-сентябре укореняемость падает, и молодые растения зимуют хуже.</p> <p>Понятно, что можно размножать клематисы и методом отводков.</p> <p>Видовые клематисы, как правило, размножаются семенами. Купленные семена требуют стратификации и всходят по-разному — от одного месяца до полугода.</p> <p>Крупноцветковые клематисы тоже завязывают семена. При их посеве можно получить свои собственные гибриды, цветение которых вы увидите через 5-6 лет.<br />3133Особенности размещения растений</p> <p>Как и любые лианы, клематисы значительно лучше чувствуют себя в заветрии, на стене дома, времянки, на западной, восточной или южной экспозиции. Северная часть дома затемнена и ветрена. Надо знать, что на ярком солнце красные сорта слегка выгорают.</p> <p>Клематис цепляется двумя верхними парами черешков. Лучшая опора — реечная решетка из дерева, железная проволока. Тонкая сетка непрактична, ее потом трудно очистить от побегов.</p> <p>Клематисы посреди участка, на ветру, растут хуже, в подобном случае надо создавать кулисы. Сажать можно с частотой 1 растение на 1 метр.</p> <p>Старайтесь подбирать клематисы по цвету. Можно совместить их с другими лианами.</p> <p>Рядом с бетонным фундаментом лучше себя чувствует клематис альпина. Этот вид очень хорош на коряге, большом камне, органично выглядит на террасе, кованом заборе.</p> <p>Цветы клематиса смотрят на солнце, при выборе места для растений это надо учитывать. В срезке его цветы быстро вянут. Красиво смотрятся на поверхности воды плавающие цветы.</p> <p>К сожалению, клематисы также болеют. Современная садовая химия предлагает ряд препаратов. Возьмите за правило: опрыскиваете смородину — обработайте и клематис.</p> <p>Но, по-моему, разумнее и правильнее грамотно следовать экологии растения. Высокая агротехника, удачный выбор сорта или вида, теплое местечко на участке, соблюдение рекомендаций по агротехнике позволят добиться хорошего результата.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:24:12 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Отменный отдых в тишине может обеспечить садик, созданный в японском стиле. Мода на сады восточного стиля остается неизменной много лет. Он всегда помогает достичь желанного покоя.</p> <p>Яркие краски цветов здесь присутствуют в ограниченном количестве. Гармонично сочетаются декоративные цветы, камни и вода. Здесь уместны декоративные злаки, цветущие кустарники — сирень, чубушник, спирея, рододендроны. На берегу среди камней — почвопокровные и стелющиеся формы растений (папоротники, хвойники).</p> <p>Такой садик уместен для каменистых участков на Карельском перешейке, где так много камней. Часто они сопровождаются влажными местами, созданными подземными ключами, родниками и ручьями. Открытое зеркало воды среди камней на участке — это дар природы. Вам повезло, так как водоем всегда украшает любой участок.</p> <p>Берега водоема или ручья можно украсить островными грядками, преимущественно простыми или декоративными. Но лучше отдать предпочтение немногим растениям. Хорошо ухоженные и сформированные растения с буйным ростом и обильным цветением всегда радуют садоводов. Можно создать прекрасный дизайн из диких и культурных растений. Разумный подбор растений, великолепно растущих во влажных условиях, обеспечит постоянный уют.</p> <p>Здесь прекрасно себя чувствуют такие растения, как спирея японская (Litl princess) на переднем плане, герань и различные папоротники. В некотором отдалении от берега — рододендроны с прекрасными всплесками своих букетов и элегантные ирисы, японский клен, магония, калла болотная, калужница, ярко-красный посконник, аризема с роскошными листьями, лизимахия, монарда, незаменимы хосты. Правильный подбор, посадка и размещение растений обеспечат чудесное цветение с ранней весны до поздней осени.</p> <p>Для пышной растительной компании на берегах водоема и ручья следует подготовить почву из песка, глины и плодородной земли слоем не менее 20-25 см и обеспечить подход к посадкам и воде. Удобная тропинка должна быть из прочных плоских камней, песка или из дёрна.</p> <p>Предлагаю использовать схему каменистого островка с протекающим журчащим ручейком. Важным элементом при сооружении этого садика является камень. На каменистых участках нет необходимости привозить его из каменоломни. Ручей течёт среди камней. Следует только ими аккуратно оформить берега, очистить дно ручья, на пути ручья устроить маленькие водопады, усиливающие журчание воды. На берегах у камней тоже важная роль — они сдерживают почву от осыпания, выполняют роль мульчи. Такой каменистый садик смотрится не только за счет растений, но и благодаря красиво уложенным камням.</p> <p>Растения, посаженные среди камней, приспосабливаются к суровым условиям. Посадочные ямы с плодородной почвой готовятся заранее. Пока не разрастутся ключевые растения, будет много свободных мест. На них можно посадить почвопокровные культуры: камнеломки, горечавки, молодило, сциллы, крокусы, шиловидные флоксы, тимьян, седумы и всевозможные мхи.</p> <p>В центре композиции можно установить вазу с ампельными цветами, либо поместить кресло или скамейку, которые позволят насладиться покоем и журчанием бегущей воды. Неотъемлемым элементом восточного дизайна является мостик через ручеёк.</p> <p>Вот описание некоторых растений, которые помогут вам создать каменистый садик в восточном стиле.</p> <p>1. Спирея японская Литл Принцес — быстрорастущий кустарник, неприхотлив и обильно цветет розовыми или красными цветками в плоских соцветиях.</p> <p>2. Герань кроваво-красная образует пышные компактные кустики высотой до 50 см. Цветки карминово-розовые появляются в середине лета. Засухо- и морозоустойчивое растение.</p> <p>3. Магония — вечнозелёный кустарник, цветущий весной душистыми жёлтыми цветками.</p> <p>4. Клён японский — низкое деревце с красиво окрашенной листвой.</p> <p>5. Бересклет укореняющийся. Вечнозелёный кустарник на опоре. Очень декоративен. Морозоустойчив.</p> <p>6. Рододендрон — вечнозелёный кустарник с красивыми сиренево-пурпурными цветками, сорт Кэтевбинский.</p> <p>7. Рододендрон вечнозелёный — сорт Р. Смирнова. Цветки пурпурно-розовые. Зимостоек.</p> <p>8. Рододендрон Ледебура. Полувечнозелёный. Цветки пурпурово-розовые. Зимостоек.</p> <p>9. Женский папоротник (кочедыжник). Низкие сорта создают чрезвычайно красивые почти шаровидные формы или изящные перистые куртинки.</p> <p>10. Ирисы влаголюбивые (щетинистый, болотный, гладкий) с фиолетово-синими цветками с ярко-золотисто-желтыми полосками. Морозоустойчивы.</p> <p>11. Кочедыжник со светло-зелёными изящными перистыми листьями, собранными в раскидистый пучок высотой до 100 см. Тенелюбив, влаголюбив. Зимостоек без укрытия.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:22:09 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Сосна горная (Pinus montana Mill.) встречается в двух ростовых формах – в виде пирамидального приземистого дерева до 10 м высотой, и в карликовой – в виде стланцевого куста до 4 м высотой с многочисленными изогнутыми стволами.Крона горной сосны широкая, побеги – светло-зеленые. Родина ее – горы Средней и Южной Европы, где она хорошо закрепляет склоны. Растет она медленно. Сосна зимо- и морозостойка, поэтому может в культуре расти вплоть до Северо-Запада. Она нетребовательна к влаге и почве (может произрастать на любой). Эта сосна светолюбива. Она не выносит затенения, загазованности и загрязненности воздуха.</p> <p>Горная сосна хороша для создания невысоких вечнозеленых групп, защитных полос, живых изгородей, альпийских горок, солитеров. Очень подходит для озеленения небольших садов. Кроме того, используется для закрепления песков, склонов, откосов, для создания посадок на торфяниках. Ее древесина малоценная с красно-коричневым или темно-бурым ядром, светло-желтой заболонью и узкими эксцентрическими годичными слоями, она годится только на топливо и мелкие поделки; очень смолиста. Смола горной сосны под названием карпатский терпентин широко употребляется в медицине и косметике. Кора ее серовато-коричневая, отслаивающаяся небольшими корковыми чешуями. Хвоя парная темно-зеленая, одноцветная до 5 см длиной, тупая и твердая, сидит густо; держится на дереве 5–6 лет.</p> <p>Цветет сосна горная в мае – июне. Цветки схожи с цветками сосны обыкновенной, мужские колоски ярко-желтые, женские – фиолетовые. Шишки яйцевидные, иногда почти шаровидные, не симметричные, светло-коричневые, блестящие, до 7 см длиной и до 5 см диаметром; сидят они одиночно или по 3-4 штуки, раскрываются зимой. Семена горной сосны темные, мелкие (масса 1000 шт. около 5 г), созревают на второй год в октябре, сохраняют всхожесть два – три года. В пору плодоношения сосна горная вступает относительно рано, в 6-10 лет. Плодоносит почти ежегодно, но обильные урожаи бывают только раз в три – четыре года. Размножается сосна семенами, отводками, прививкой на сосну обыкновенную. Семена прорастают при температуре 17-20°С. Ее всходы голубовато-зеленые с пятью семядолями.</p> <p>Сосна горная имеет много различных декоративных форм. В ландшафтном дизайне особенно ценимы кустовидные формы. Например, карликовая форма Gnom (Гном), достигающая к десяти годам всего 50 см высоты и имеющая форму шара. Она выглядит изумительно и идеально подходит для альпийских горок.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:20:30 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Наиболее простым и экономичным способом размножения древесно–кустарниковых пород является размножение их посевом семян. Саженцы, выращенные из семян, по сравнению с саженцами, полученными вегетативным путем, имеют ряд преимуществ. Они обладают правильной, хорошо развитой и сильно разветвленной корневой системой, лучше переносят пересадки и обладают большей долговечностью.</p> <p>Замечено также, что древесно-кустарниковые породы, выращенные из семян, лучше разрастаются, дают наибольший декоративный эффект и из них получаются стройные, красивые, с симметрично развитой кроной экземпляры. Поэтому во всех случаях, когда имеется возможность применить семенное размножение, ему надо отдать предпочтение. Подбирая ассортимент для небольшого питомника декоративных растений, я остановила свой выбор на рододендронах. Эти растения выделяются среди других своей красотой и многим кажутся неземными и загадочными, случайно оказавшимися в нашем климате.</p> <p>Так казалось и мне, пока я не решила попробовать вырастить их из семян. Много информации перечитала в интернете. У меня к тому времени были уже коробочки семян рододендрона кавтебинского, а затем я еще купила семена рододендрона японского у страстного любителя и уже опытного рододендровода из Подмосковья – А.В. Сергеева. Всхожесть они сохраняют до 3 лет.</p> <p>И вот в январе я решилась приступить к севу. При этом старалась строго придерживаться рекомендованной опытным мастером технологии выращивания рододендронов. Семена этих красавцев очень мелкие, а потому сеют их поверхностно, не заделывая в почву. Для прорастания рододендронам нужны температура +25°С, подсветка, регулярное опрыскивание мягкой водой и ежедневное проветривание емкостей с посевами для того, чтобы семена не заплесневели.</p> <p>Первые всходы из семян настолько малы, что страшно было предпринимать какие-либо действия. Но ухаживать за ними нужно было. И я начала делать первые подкормки очень слабыми растворами удобрений. Рододендроны растут на кислых почвах с рН-4,0-4,5, поэтому и подкормки сеянцев делать нужно кислыми удобрениями, специально предназначенными для рододендронов или азалий. Можно подкармливать и комплексным минеральным удобрением «Кемира-люкс».</p> <p>Конечно, очень хлопотно содержать посевы таких малюток в квартире. Но как только появилась возможность, а это случилось в апреле, перенесли посевы в неотапливаемую теплицу и там распикировали сеянцы в маленькие пластиковые горшки объемом 0,3 литра. После пикировки и полива сеянцы установили в полутень и накрыли нетканым материалом для защиты от солнца.</p> <p>Следующим ответственным шагом стало закаливание, поддерживание оптимальной влажности почвы и обязательное проветривание теплицы.</p> <p>С наступлением устойчивой положительной температуры воздуха мы перенесли своих крошек в питомник, установив горшки в ящики, которые потом поставили на землю. Укрыли их нетканым материалом и старались каждые десять дней подкармливать минеральными удобрениями.</p> <p>За лето несколько раз пришлось пропалывать растения в горшках. Но все-таки к осени наши малышки заметно подросли – до 10-15см, и тогда стала видна разница видов рододендронов. Рододендрон кавтебинский имел блестящие кожистые листья, а у рододендрона японского листочки были опушены и оказались чуть уже, чем у родственника.</p> <p>В октябре нам пришлось задуматься о том, где же наши сеянцы рододендрона будут зимовать. Очень хотелось спрятать их в теплицу или занести домой, в надежде на то, что там им будет лучше. Но голос разума подсказал, что зимовать сеянцы должны на улице, привыкать к нашему климату. Поэтому пришлось прикопать их в землю и прикрыть сосновой хвоей, которая хорошо пропускает воздух и не дает сопреть нашим саженцам. Так мы и сделали.</p> <p>А теперь пришла весна, мы следим за посадками, чтобы не упустить момент прихода устойчивого тепла и яркого солнца, и вовремя прикрыть прикопанные саженцы от солнечных лучей, а также хочется узнать, как они перенесли первую зиму, которая оказалась не очень благоприятной. Надеемся, что все будет хорошо, и мы сможем через три-четыре года увидеть первое цветение наших рододендронов долгожданных рододендронов, выращенных из маленького семечка.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:19:10 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Особенности выращивания и размножения лилий</p> <p>Среди декоративных многолетников одно из главных мест принадлежит луковичным растениям. С каждым годом они приобретают всё большее и большее значение как для промышленного садоводства, так и для садоводов-любителей. Это имеет простое объяснение: ведь к группе луковичных относятся такие замечательные культуры, как нарциссы, тюльпаны, гиацинты и, конечно же, лилии.</p> <p>Лилии относятся к семейству лилейных. Это многолетнее луковичное растение высотой от 60 до 180 см. Луковицы состоят из отдельных чешуй, достаточно плотно прилегающих друг к другу.</p> <p>Форма цветков лилий очень разнообразна: они могут быть трубчатые, чашевидные, колокольчатые, воронкообразные, но все они необыкновенно красивы и изящны. Окраска разнообразна: белая, жёлтая, фиолетово-бурая, розовая, оранжевая с коричневым оттенком или тёмными крапинками. Некоторые лилии имеют очень приятный запах.</p> <p>Лилии очень требовательны к почве. Они хорошо растут в богатых перегноем и водопроницаемых почвах. На одном месте лилии растут несколько лет, поэтому место для их посадки надо готовить. Перед посадкой почву перекапывают на глубину 35–40 см. В тяжёлый по механическому составу грунт следует добавить по 1 ведру песка и торфа, в лёгкий — 1 ведро торфа на 1 м&#178;.</p> <p>Все лилии требуют защиты от сильных ветров. Но в тоже время участок должен быть хорошо проветриваемым, иначе может произойти заражение растений серой гнилью. Места посадки не должны затопляться водой, потому что от застоя воды луковицы могут загнить и погибнуть.</p> <p>Требования к освещённости места посадки зависит от группы лилий. Например,&#160; для лилии белоснежной и Трубчатых гибридов следует подбирать солнечный участок, а вот лилия Мартагон и Восточные гибриды требуют размещения в полутени.</p> <p>Лучшее время для посадки в условиях средней полосы России – сентябрь – октябрь, на Северо-Западе высаживают лилии в августе – первой половине сентября.</p> <p>ЛилияГлубина посадки зависит от размера луковиц и наличия подлуковичных корней. Посадку луковиц, не образующих стеблевые корни, проводят на глубину 7–8 см, а луковиц, образующих корни, – на 15–20 см, на расстоянии друг от друга 20–40 см. Пересаживают лилии через 3–5 лет, сохраняя подлуковичные корни. Перед выкопкой стебли у лилий обрезают, затем выкапывают гнёзда и отряхивают землю. Отмершие чешуйки и корни удаляют, а луковицы промывают под струёй воды. Чистые луковицы протравливают в течение 20 минут в 0,2%-ном растворе фундазола. Затем их слегка обсушивают в тени. Корни у луковиц укорачивают перед посадкой, подрезая до длины 5–10 см.</p> <p>При покупке луковиц лилий следует обратить внимание на качество посадочного материала. Они должны быть плотными, твёрдыми с живыми корнями длиной не менее 5 см.</p> <p>Перед посадкой луковиц на дно лунки следует насыпать крупнозернистый песок, затем распределить на нём луковицы и засыпать их песком, а после этого землёй. После посадки участок необходимо полить, чтобы лилии быстрее укоренились. После этого почву мульчируют. Для Восточных и Азиатских гибридов в качестве мульчи используют торф или опилки (слоем 5 см), а лилию белоснежную, Мартагон и Трубчатые гибриды мульчируют листовым перегноем с добавлением золы, так как они не переносят кислых почв.</p> <p>Последующий уход сводится к поливам, которые обязательно проводят в жаркую сухую погоду, особенно в первой половине лета. Поливают лилии под корень только утром или днём. Рыхлят почву вокруг стеблей очень осторожно, а для задержания в ней влаги применяют мульчирование, например, скошенной травой.</p> <p>Первую подкормку лилий проводят весной, по снегу. Рекомендуется внести комплексное удобрение из расчёта 30 г на м&#178;. Такую же подкормку проводят в период бутонизации.</p> <p>В первый год после посадки, специалисты советуют частично или полностью удалять бутоны, так как растения ещё ослаблены. А во время цветения высокие стебли можно подвязывать к опоре.</p> <p>ЛилияДля того чтобы летом лилии радовали ваш глаз обильным цветением, необходимо позаботиться об этом ещё осенью. В августе – сентябре необходимо провести подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями: 30 г сульфата калия и 10 г суперфосфата на 1 м&#178;. Это поможет вашим растениям пережить нелёгкий зимний период. В сентябре пожелтевшие надземные части лилий нужно обрезать на уровне почвы. При этом необходимо проследить, чтобы опавшие листочки также не оставались на земле, так как на них могут оставаться возбудители различных болезней. Поэтому обрезанные стебли и листья надо сжечь.</p> <p>Большинство лилий требуют ежегодного укрытия на зиму. Для этого можно использовать опавшую листву, еловый лапник или торф. Укрывают цветник с лилиями после первых заморозков. Слой листвы должен быть не менее 10 см. Чтобы листву не разнесло ветром, её прижимают ветками.</p> <p>Весной листву и лапник надо убрать, а вот торф можно оставить. Он будет служить источником дополнительного питания и защитой для луковиц от перегрева почвы. Однако следует знать, что при укрытии торфом Трубчатых гибридов, весной в почву следует вносить мел или золу, так как им для нормального развития необходима слабощелочная почва.</p> <p>Размножаются лилии семенами, делением гнёзд – луковиц, луковицами – детками, почколуковичками – бульбочками (бульбоносные сорта), чешуйками и листовыми черенками.</p> <p>Наиболее простой способ — размножение семенами. При этом получается большое количество здорового материала. Однако при семенном размножении не все видовые лилии сохраняют свои качества. При выращивании из семян полноценные луковицы образуются на 3–6 год. Семена и бульбочки высевают в ящик осенью и выращивают там до нужных размеров. Бульбочки можно посадить и на постоянное место.</p> <p>Получить потомство, сохраняющее все особенности материнского растения, можно только при вегетативном размножении. Наиболее простой способ – деление разросшихся гнёзд. Деление гнезда и пересадку следует делать через 3–4 года после посадки лилий, когда в гнезде образуется 4–6 луковиц. Лучший срок для этого – ранняя осень.</p> <p>ЛилииДля того чтобы размножить единственную луковицу, нужно отсадить чешуйки в ящик с землёй на доращивание. На постоянное место высадить через 2–3 года. Это даёт возможность получить от одной луковицы до 20–50 новых растений. Чешуйки заготавливают весной, летом и осенью.</p> <p>Существенно повысить коэффициент размножения (более чем на 50%) позволяет обработка отдельных чешуй регуляторами роста. Для этого подходит янтарная кислота (100 мг на л воды). Материал помещают в раствор на 6 часов при температуре 20…22°С.</p> <p>В условиях средней полосы России можно с успехом выращивать лилии следующих видов: лилию китайскую, белую, тигровую, Тунберга и другие.</p> <p>Лилии могут использоваться как для одиночных посадок, так и для групповых. Все их виды и сорта дают отличный срезочный материал. Поставленные в воду лилии полностью раскрывают все бутоны и радуют ваш глаз необыкновенной красотой и изяществом.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:17:33 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Чтобы яснее представить этого вредителя на гладиолусе и четче рассчитать меры борьбы с ним, нужно кратко описать биологию самого растения. Гладиолус – многолетнее травянистое растение, имеющее в нижней части стебля клубнелуковицу с несколькими спящими почками, из которых, как правило, развивается только одна.У него прямой стебель с немногочисленными мечевидными листьями (длиной до 90 см). Соцветие (колос) состоит из 6-20 крупных цветков, которые расположены на цветоносе в 1-2 ряда. У отдельных сортов колос может быть длиной до 1,5 м и иметь до 28 бутонов. Цветки поочередно раскрываются снизу вверх (одновременно иногда распускается 3-12 цветка). Гладиолус цветет с июля по сентябрь. Ранние его сорта зацветают через 70 дней после посадки, среднеранние – через 80 дней, поздние – через 90 дней. Клубнелуковицы у гладиолусов округлые, диаметром от 2 до 8 см, что зависит от сорта и возраста. Ежегодно старая клубнелуковица к осени истощается и отмирает; вместо нее формируется новая, появляются детки (величиной 0,1-1 см).</p> <p>Из многочисленных вредителей гладиолуса немало неприятностей цветоводу доставляет гладиолусовый трипс – мелкое (длиной 1-1,5 мм) насекомое (темно-бурого цвета). Этот крылатый вредитель (его светлые бахромчатые крылышки сложены на спинке) способен перемещаться даже за один перелет на довольно значительные расстояния, поэтому за летний период может освоить очень большую территорию.</p> <p>Трипсы и его личинки (желто-коричневой окраски) высасывают растительный сок из листьев, которые в результате такого повреждения становятся сероватыми, сухими, шершавыми (на них отчетливо видны белесоватые штрихи и черные точки в местах укусов). Заселенные вредителем цветки деформируются (края долей околоцветника истончаются), выглядят увядающими, обесцвечиваются. При сильном повреждении бутоны (особенно верхние) не раскрываются, внешне выглядят как склеенные, засыхают, а сам цветонос изгибается. В этом случае легко обнаружить желтых личинок и молодых трипсов, если заглянуть в пазухи листьев или развернуть обертки бутонов. По завершении вегетации ранних сортов вредитель переходит для питания на сорта среднеранние, затем – на поздние, поэтому дает несколько генераций за сезон.</p> <p>Для начала благоприятного развития трипсу необходима температура не ниже 10°С. Самка откладывает в ткань гладиолуса до 25 яиц, из которых в течение 12-15 дней (в зависимости от погодных условий) вылупляются первоначально белые личинки. Вредитель наиболее активно размножается при сухой жаркой погоде. При сильном снижении температуры (например, при заморозке до -3°С) он погибает. С похолоданием погоды до 8°С он уходит в почву (но там не зимует), а забирается под чешуи клубнелуковиц, с которыми и переносит неблагоприятный зимний период в условиях хранилища. Так как уборку молодых луковиц (особенно среднеранних сортов) проводят довольно рано (обычно до наступления серьезных холодов), трипс попадает вместе с урожаем в хранилище, где продолжает некоторое время активно питаться и размножаться (а при достаточно высокой температуре хранения – и зимой), высасывая соки уже из клубнелуковиц. В результате многочисленных укусов поверхность растительного материала приобретает тусклый вид, испещренной мелкими точками, на ощупь становится шершавой. При высокой численности насекомого и большом количестве повреждений на клубнелуковице наблюдают образование буроватых коркообразных пятен. Из-за такого сильного воздействия вредителя клубнелуковица и ее росток сильно подсыхают, а при переборке и очистке с такого растительного материала высыпается желтая пыль, раздражающая у цветовода слизистую оболочку носа и способная вызвать аллергию.</p> <p>Меры борьбы. После покупки семенной материал обрабатывают перед посадкой для профилактики, например, раствором фуфанона, кэ (10 мл/10л воды) или актеллика, кэ (20 мл/10 л). В течение вегетации внимательно и еженедельно следят за здоровьем растений. При первом появлении вредителя на растении, часто это случается в середине июня, листву опрыскивают, применяя как растительные настои чеснока, табака, махорки, так и вышеуказанные инсектициды. В качестве биологического препарата можно рекомендовать фитоверм, кэ (8 мл/л воды). Обработки растений проводят с интервалами в 10-14 дней; в период цветения концентрацию на треть уменьшают.</p> <p>Специалисты рекомендуют проводить чередование инсектицидов, чтобы не допустить привыкания вредителя к определенному препарату. При снижении температуры ниже 9…10oС вредитель уходит в почву, поэтому в такие периоды нет смысла опрыскивать. Если к осени не удалось уничтожить вредителя, то после уборки клубнелуковицы замачивают в растворах рекомендованных выше препаратов. Например, после выкопки клубнелуковицы обрабатывают 0,1%-ным раствором фуфанона в течение 10-15 минут, а весной эту операцию повторяют. Некоторые цветоводы для уничтожения трипсов прибегают к весенней предпосадочной термообработке клубнелуковиц горячей водой (при температуре воды 42…44°С в течение 1 часа или при 50°С – 10 минут). К проведению этой процедуры надо подходить крайне осторожно, строго выдерживая температурный режим, чтобы «не сварить» посевной материал. Другие любители в профилактических целях проводят предпосадочное вымачивание клубнелуковиц в разбавленном соке чеснока в течение 1 часа.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:16:03 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Наиболее простым и экономичным способом размножения древесно–кустарниковых пород является размножение их посевом семян. Саженцы, выращенные из семян, по сравнению с саженцами, полученными вегетативным путем, имеют ряд преимуществ. Они обладают правильной, хорошо развитой и сильно разветвленной корневой системой, лучше переносят пересадки и обладают большей долговечностью.</p> <p>Замечено также, что древесно-кустарниковые породы, выращенные из семян, лучше разрастаются, дают наибольший декоративный эффект и из них получаются стройные, красивые, с симметрично развитой кроной экземпляры. Поэтому во всех случаях, когда имеется возможность применить семенное размножение, ему надо отдать предпочтение. Подбирая ассортимент для небольшого питомника декоративных растений, я остановила свой выбор на рододендронах. Эти растения выделяются среди других своей красотой и многим кажутся неземными и загадочными, случайно оказавшимися в нашем климате.</p> <p>Так казалось и мне, пока я не решила попробовать вырастить их из семян. Много информации перечитала в интернете. У меня к тому времени были уже коробочки семян рододендрона кавтебинского, а затем я еще купила семена рододендрона японского у страстного любителя и уже опытного рододендровода из Подмосковья – А.В. Сергеева. Всхожесть они сохраняют до 3 лет.</p> <p>И вот в январе я решилась приступить к севу. При этом старалась строго придерживаться рекомендованной опытным мастером технологии выращивания рододендронов. Семена этих красавцев очень мелкие, а потому сеют их поверхностно, не заделывая в почву. Для прорастания рододендронам нужны температура +25°С, подсветка, регулярное опрыскивание мягкой водой и ежедневное проветривание емкостей с посевами для того, чтобы семена не заплесневели.</p> <p>Первые всходы из семян настолько малы, что страшно было предпринимать какие-либо действия. Но ухаживать за ними нужно было. И я начала делать первые подкормки очень слабыми растворами удобрений. Рододендроны растут на кислых почвах с рН-4,0-4,5, поэтому и подкормки сеянцев делать нужно кислыми удобрениями, специально предназначенными для рододендронов или азалий. Можно подкармливать и комплексным минеральным удобрением «Кемира-люкс».</p> <p>Конечно, очень хлопотно содержать посевы таких малюток в квартире. Но как только появилась возможность, а это случилось в апреле, перенесли посевы в неотапливаемую теплицу и там распикировали сеянцы в маленькие пластиковые горшки объемом 0,3 литра. После пикировки и полива сеянцы установили в полутень и накрыли нетканым материалом для защиты от солнца.</p> <p>Следующим ответственным шагом стало закаливание, поддерживание оптимальной влажности почвы и обязательное проветривание теплицы.</p> <p>С наступлением устойчивой положительной температуры воздуха мы перенесли своих крошек в питомник, установив горшки в ящики, которые потом поставили на землю. Укрыли их нетканым материалом и старались каждые десять дней подкармливать минеральными удобрениями.</p> <p>За лето несколько раз пришлось пропалывать растения в горшках. Но все-таки к осени наши малышки заметно подросли – до 10-15см, и тогда стала видна разница видов рододендронов. Рододендрон кавтебинский имел блестящие кожистые листья, а у рододендрона японского листочки были опушены и оказались чуть уже, чем у родственника.</p> <p>В октябре нам пришлось задуматься о том, где же наши сеянцы рододендрона будут зимовать. Очень хотелось спрятать их в теплицу или занести домой, в надежде на то, что там им будет лучше. Но голос разума подсказал, что зимовать сеянцы должны на улице, привыкать к нашему климату. Поэтому пришлось прикопать их в землю и прикрыть сосновой хвоей, которая хорошо пропускает воздух и не дает сопреть нашим саженцам. Так мы и сделали.</p> <p>А теперь пришла весна, мы следим за посадками, чтобы не упустить момент прихода устойчивого тепла и яркого солнца, и вовремя прикрыть прикопанные саженцы от солнечных лучей, а также хочется узнать, как они перенесли первую зиму, которая оказалась не очень благоприятной. Надеемся, что все будет хорошо, и мы сможем через три-четыре года увидеть первое цветение наших рододендронов долгожданных рододендронов, выращенных из маленького семечка.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:14:17 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Петуния – это всем известные цветки с медовым ароматом. В последнее время они очень широко используются в оформлении не только дачных, но и городских ландшафтов. Разновидностей и сортов этого красивого растения огромное количество. Мало кому известно, что петуния – ближайшая родственница картофеля, который когда-то тоже был сугубо декоративной культурой.</p> <p>Особенности растения</p> <p>Сам род пасленовых, к которому принадлежит и петуния, довольно древний, его растения в культуре уже более 300 лет, да и видов в роду немало – более 45, среди которых есть и многолетние травы, и кустарники, которые обитают преимущественно в <br />Южной Америке.</p> <p>Петуния, долгое время возделывавшаяся как растение дикое, не отличавшееся особым декоративным эффектом, лишь в начале XIX века привлекла к себе внимание селекционеров. Первое гибридное растение было получено сравнительно недавно – в 1834 году, но это положило начало созданию все новых и новых поражающих взгляд сортов. Все они без исключения, как суперсовременные, так и старые, но все же любимые, возделываются исключительно как однолетники, и это, пожалуй, единственный минус этого растения.</p> <p>На пике популярности сейчас находятся ампельные сорта петунии. Они имеют довольно длинные, часто превышающие метр, побеги, которые опускаются к земле и несут на себе цветки, достигающие в диаметре 3-7 см. Подавляющее большинство сортов петунии – это растения с простыми цветками воронкообразной формы, однако в последнее время на рынке появились и махровые сорта, у которых краешки лепестков гофрированы либо имеют волнистую форму, а цветки более походят на звездочки. Конечно же, и цветовая гамма пестрит разнообразием: легко достать петунию с чисто-белыми цветками, кремовыми, красными, голубыми, фиолетовыми и даже коралловыми.</p> <p>ПетунияПосев на рассаду</p> <p>Выращивают петунию посевом семян для получения рассады. Обычно период от посева семян до получения рассады, готовой к высадке в открытый грунт, составляет примерно десять недель. Семена высевают, ориентируясь на необходимые сроки высадки рассады в открытый грунт. Обычно стандартная технология предусматривает высев семян примерно в середине марта. Таким образом, вы получите цветущие растения в конце мая, то есть в оптимальные сроки их высадки в открытый грунт. Иногда петунии, предназначенные к реализации в цветущем виде, высевают в конце января или в начале февраля, тогда рассада будет готова к высадке уже в конце апреля. В таком случае высаживать ее лучше не в открытый грунт, а в горшки и вазоны, которые при наступлении холодов можно будет занести в более теплое помещение.</p> <p>Производство рассады петунии само по себе дело хлопотное. Взять хотя бы семена – они мелкие словно пыль, в 1 грамме содержится до десяти или даже двенадцати тысяч семян, поэтому чтобы посевы были более равномерными, рекомендуется их смешивать с речным песком. Лучше всего высевать их в широкие и неглубокие ящики, так за всходами удобнее ухаживать. Ящики заполняют питательной, рыхлой и хорошо удерживающей влагу почвой и помещают в отапливаемую теплицу. Семена при посеве в почву не заделываются, они разбрасываются по ее поверхности, предварительно увлажненной, после чего накрываются стеклом либо прозрачной пленкой.</p> <p>ПетунияДля дружного прорастания семенам необходима температура в пределах 22…25°С градусов и влажность воздуха близкая к 100%. Первые всходы появляются быстро, обычно уже через 5-7 дней. Чтобы сеянцы нормально развивались, необходимо установить дополнительное освещение (не менее 12 часов) и поддерживать температуру в теплице на уровне 20…22°С. Сеянцы нуждаются в поливе, но с ним нужно быть аккуратным – первую неделю жизни сеянцев их поливают только из опрыскивателя пару раз в день, с возрастом количество поливов резко сокращают, а объем воды увеличивают вдвое.</p> <p>Как только на сеянцах образуются два настоящих листочка, что произойдет примерно через 30-35 дней, необходимо приступать к пикировке. Растения пересаживают из ящичков в горшочки, либо в кассеты по одному, диаметр емкости должен быть 6-9 см, в таком индивидуальном домике на питательной почве их оставляют на доращивание.</p> <p>В этот период для полноценного развития уже подросшим растениям нужна температура на уровне 17…19°С в дневное время и 12…13°С – в ночное, искусственный свет должен гореть уже не менее 14 часов. Повзрослевшая рассада требует уже иного ухода, например, полив должен быть не менее 2-3 раз в неделю, а после начала цветения поливы сокращают до минимума.</p> <p>Примерно через 7-10 дней после пикировки рассаду можно начинать подкармливать. Для этого вполне подойдут любые комплексные водорастворимые удобрения. Что касается концентрации, то она напрямую зависит от типа удобрения и от плодородия почвенной смеси, средние же цифры – 20-35 г на ведро воды. Интересный факт – ампельные, то есть ветвящиеся петунии можно простимулировать, что будет способствовать еще более длинным приростам. Для этого достаточно их прищипнуть в фазе двух пар настоящих листочков. Желательно прищипку повторить примерно через 3-4 недели. Перед высадкой рассады в грунт на постоянное место ее обязательно нужно закалить, для чего температуру снижают до 13…15°С примерно на неделю.</p> <p>Размножение черенкованием</p> <p>Рассада, продаваемая на рынке, впрочем, как и семена петунии, это в большинстве своем, к сожалению, гибриды F1. Почему к сожалению? Да потому, что семена такие получены путем скрещивания идеально подобранных родительских линий, и если вы соберете семена (если они вообще образуются) с таких петуний и захотите их размножить, то получите смесь слабодекоративных форм. Но тут есть один секрет: такие петунии, впрочем, как и все остальные, можно размножить зеленым черенкованием.</p> <p>Черенковать ампельные петунии можно весь сезон, конечно, если это сделать слишком поздно, то череночкам необходимо будет обеспечить достаточное освещение. Для нарезки черенков срезают верхушечные побеги с растений петунии с наличием на них двух пар листочков. Затем нижние листочки на черенке аккуратно удаляют, а верхние (как правило, два) чуть укорачивают. Нарезанные черенки, не замачивая, высаживают в тепличку в питательный грунт, оставляя расстояние между ними 2,5 см и заглубляя в грунт на треть длины. Почва для черенкования подходит та же, что применялась и для посева, однако сверху этого питательного субстрата необходимо насыпать речной песок слоем 2-3 см. В дальнейшем, чтобы черенки хорошо укоренились, достаточно соблюдать три правила – обеспечить свет, влагу и температуру. Для нормального укоренения необходимо освещение не менее восьми часов в сутки, температура – не ниже 21…24oС и опрыскивания 2-3 раза в сутки, чтобы поддерживать почву постоянно во влажном состоянии.</p> <p>Обычно уже через неделю появляются на черенках первые корни, а еще через неделю длина их достигнет 1-2 см, и их вполне можно будет пересадить в горшочки небольшого диаметра. Чтобы ампельные растения петунии получились более кустистыми, рассаду или укорененные череночки прищипывают над 4-5 листом. Лучший эффект будет, если эту процедуру провести через полмесяца повторно. Через 40-45 дней уже достаточно разросшиеся растения можно пересадить в горшочки большего диаметра.</p> <p>Секреты петунии</p> <p>Петуния особо любима цветоводами еще и потому, что она очень легко приспосабливается к разнообразным условиям возделывания, растет практически в любом климате и на любой почве, ее агротехника примитивна, а длительность цветения и яркость цветков уникальны. Ампельные сорта петунии идеальны в качестве украшения балконов, окон, если их высадить в вазы, ящики либо средней высоты контейнеры. Часто ампельные петунии высаживают и в открытый грунт. Там они будут идеальными почвопокровными растениями, успешно заполняя пустоты, украшая мощными каскадами насыщенной зелени и яркими красками своих цветков высокие альпийские горки и берега искусственных и естественных водоемов.</p> <p>Часто практикуется выращивание ампельных петуний в подвешенном виде. Их размещают в корзинках, выполненных из покрытой пластиком проволоки и выстланных кокосовым волокном, а также для удержания влаги сфагновым мхом. И там они выглядят восхитительно!</p> <p>Техника посадки проста: по бокам корзинки необходимо сделать прорези, обычно их делают в несколько рядов, а диаметр их примерно 4,5-5,5 см. Именно в эти прорези и высаживают растения петунии, а в итоге должен получиться очень красивый цветущий шар. Такие подвесные цветники положительны практически во всем: они дешевы, и их легко заполнить цветами, они красивы и долговечны, однако очень быстро в них высыхает почва, поэтому не стоит вывешивать цветники на открытом месте, а лучше размещать под небольшим навесом.</p> <p>Ампельные петунии очень долговечны, главное условие их успешного выращивания – регулярные поливы. При этом поливать следует не по листьям, а под корень, а также своевременно удалять все увядшие соцветия и подкармливать полными комплексными либо органическими удобрениями.</p> <p>ПетунияСорта петунии – это красивые солитерные растения, однако они хорошо могут сочетаться с различными, казалось бы, совершенно не похожими на них цветками. Такие очаровательные пары образуют петунии и бегонии, колеусы, лобулярии и цинерарии. Высаженные на клумбе рядышком с вербеной, львиным зевом, бархатцами, рудбекией и другими растениями, похожими окраской и силой роста, они также будут очень эффектно смотреться. В самом начале лета петунии оживляют композиции с анютиными глазками, примулами, различными луковичными культурами, а ближе к середине лета они будут как нельзя кстати под бочком у поздно цветущих ирисов или лилий.</p> <p>Петунии, высаженные у водоема, разнообразят пейзаж, формируемый обычно хостами, лилейниками, традесканциями либо разнообразными злаками. Высаженные в вазоны, они создадут великолепную композицию с пеларгонией, фуксией, лобулярией, душистым горошком и бальзамином. Подвесные корзины и оконные ящики, занятые петунией, можно дополнить плющом, будрой или вербеной.</p> <p>Из огромного разнообразия сортов и гибридов петунии можно выделить несколько наиболее эффектных, а потому популярных:</p> <p>Серия F1 Минитуния – потрясающие, миниатюрные, каскадные петунии, они имеют ниспадающий стебель, вырастающий порой до метра и образующий довольно густое облако из ярких цветков, устойчивых к ветру, засухе и обильным осадкам. Серия представлена сортами чудесных окрасок: Айвори, Роуз, Роуз Вейн, Парпл, Парпл Вейн, Пинк, Уайт, а также их смесями.</p> <p>Серия F1 Супертуния – это уже крупноцветковые каскадные петунии, габитус у них несколько лучше, более быстр в росте, обладает высокой полевой устойчивостью. Длинные побеги этой серии формируют каскад, усыпанный крупными цветками с поистине уникальным набором расцветок: Бургунди Стар, Лавендер Уайт, Софт Пинк, Пинк Моорн, Плам Вейн, Уайт, смесь.</p> <p>Серия F1 Рапид – отлично ветвящаяся ампельная петуния, устойчивая к большинству неблагоприятных погодных условий; длина ее побегов до 45 см, размер цветка достигает 6-7 см в диаметре. Окраски от ярко-розовой до лавандовой и, конечно, смеси.</p> <p>Серия F1 Рэмблин – просто идеальна для продажи цветущей рассады; длина побегов от 45 до 60 см, цветки 5-8,5 см в диаметре. Включает разнообразные окраски: вишневую, лавандовую, лиловую, ярко-розовую, синюю, персиковую, розовую, красную, лососевую, филетовую, светло-розовую.</p> <p>Серия F1 Партитуния – самая новая серия полуампельных гибридов, отличающаяся более плотным расположением цветков, что делает ее роскошнее в течение практически всего вегетационного периода. Имеет несколько принципиально новых окрасок; Сэлмон, Роуз, Ред, Ким, Оанж, Дип Роуз.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:13:19 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Когда ранней весной солнце начинает пригревать землю, и на глазах преображается, расцветает еще недавно хмурый и угрюмый сад, то садовод или дачник, истосковавшись после долгой бесцветной зимы, с радостью встречает даже самые неприметные цветы, а уж появление более «благородных» и вовсе ожидает как чуда. Всегда желанны в первом сезоне в цветнике тюльпаны, нарциссы, анютины глазки, гиацинты.</p> <p>Какой весенний цветник может обойтись без ярких красок! После тусклого однообразия зимы незаменимым его украшением станет разнообразие расцветок таких привычных и любимых всеми тюльпанов. Окраска их цве­тов очень разнообразная: от белой до темно-фиолетовой и почти черной, со всевозможными оттенками. Не бывает только синих и голубых тюльпанов. У многих сортов особенно краси­ва середина цветка – чаще в виде черного или желтого шестиугольника, звездочки, треугольника или круга. Размер цветов по высоте – от 3 до 10 см, в диаметре 5-7 см.</p> <p>А какое разнообразие форм! В садоводстве используются простые и махровые сорта тюльпанов. Простые цветы бывают округлыми, чашевидными, бокаловидными, продолговато-оваль­ными, лилейными и попугайными. В цветнике тюльпаны с простой формой лучше использовать в естественных композициях – под деревьями, среди газона. А вот тюльпаны с изысканной формой цветка эффектно смотрятся недалеко от дорожек.</p> <p>Тюльпаны – многолетняя культура, их можно выращивать на одном месте в течение двух-трех лет и более, но с каждым годом луковицы и цветы мельчают. Поэтому рекомендуется хотя бы через год на лето их выкапывать.</p> <p>По разнообразию расцветок тюльпанам ничуть не уступают, а по богатству сочетаний даже превосходят их другие ранние красивоцветущие растения – анютины глазки или фиалка трехцветная. Многообразие их окрасок и сочетаний цветов просто невероятное: от чисто белой до практически черной со всевозможными оттенками желтого, синего, красного. Есть сорта с фиолетовыми, красными, синими, бронзовыми, розовыми, черными, желтыми, белыми, лавандовыми, апельсиновыми, абрикосовыми, бордовыми, пурпурными цветами. Причем цветки бывают однотонные, пестрые, с глазком, двух- и трехцветные. Когда-то маленькое и незаметное растение лугов и полей – анютины глазки – за столетия селекции и гибридизации приобрело самый широкий диапазон окрасок среди летников. Современная сортовая фиалка трехцветная отличается очень обильным цветением.</p> <p>Любимцами в любом цветнике могут стать ее сорта: Небесная королева – окраска цветка при распускании почти чисто голубая, но на солнце выгорает и приобретает светло-сиреневато-голубой оттенок. Цветок достигает 4,5-5 см в диаметре. Высота куста 20 см. Очень привлекателен также сорт Торжество Марта с темно-фиолетовым, а при полном распускании – почти черным цветком с бархатистыми лепестками.</p> <p>Очаровательные анютины глазки достаточно неприхотливы в выращивании, однако как двулетние растения они требуют ежегодного посева. Для получения обильного цветения уже ранней весной анютины глазки высевают на рассаду летом предшествующего года. Хотя последнее время все более популярным становится способ выращивания анютиных глазок как однолетников, по которому семена фиалки сеют на рассаду в феврале. Но считается (и об этом писал еще в XIX веке известный русский садовод П.Н.Штейнберг), что растения анютиных глазок, зацветшие в первый год после посева, никогда, несмотря ни на какие удобрения и уход, не дадут особенно крупных цветков.</p> <p>Весна – это не только буйство красок, но и нежные переходы, переливы, полутона. Поэтому не обойтись в весеннем цветнике без трогательных незабудок, поэтических нарциссов и изысканных гиацинтов – в любой весенний сад они внесут тонкую романтическую струю и очарование пробуждающейся природы.</p> <p>В конце мая в тенистых местах под пологом деревьев можно любоваться разросшимся голубым ковром из незабудок. Неприхотливая незабудка альпийская садовая удачно смотрится как в лесной зоне, так и в любом садовом цветнике, а особенно незаменима она в цветниках, где происходит замена ассортимента в течение сезона. Незабудка хорошо смотрится в бордюрах, используют ее и для посадок в рокариях. Голубой цвет незабудки можно оттенить насыщенно-синими, желтыми или розовыми гиацинтами, сочетать в композициях с тюльпанами, не имеющими в палитре синего тона.</p> <p>Хорошо, если на вашем участке сохранился кусочек настоящего леса – в лесную зону прекрасно впишется и земляника декоративная и уже в мае она порадует вас нежно-розовыми или ярко-розовыми цветками, с золотисто-желтой серединой. Причем ремонтантные ее разновидности будут цвести и плодоносить до самых осенних заморозков. Впрочем, земляника декоративная хорошо растет не только в тенистой лесной зоне, но и на солнечном месте, поэтому ее можно смело сажать и в бордюрах, миксбордерах, одиночно и в смешанных цветниках.</p> <p>Не поражают воображение яркостью и разнообразием расцветок нарциссы, но зато они в полной мере олицетворяют собой всю ту весеннюю нежность, которой так не хватает зимой. Хотя внешняя их хрупкость только кажущаяся – этот прелестный цветок способен упорно прорастать даже под снегом и переносить легкие заморозки. В зависимости от вашей фантазии белые узорчатые волны нарциссов на клумбе можно сложить в какой-либо рисунок, затейливый орнамент или в живописном беспорядке украсить лужайку перед окнами дачного дома. Нарциссы, особенно белоснежные, подчеркнут богатство насыщенных тонов тюльпанов и создадут прекрасный декоративный эффект практически с любыми растениями, цветущими весной: незабудками, примулами, гиацинтами. Они очень привлекательны и уместны везде: под деревом, на берегу реки или водоема, среди камней в альпинарии или на газоне. Выращивать нарциссы лучше на открытых и слегка затенен­ных участках. В большой тени они дают мелкие цветы на тонких вытянувшихся цветоносах и зацветают на 5-6 дней позже. На участках, сильно освещен­ных и продуваемых ветром, наоборот, зацветают раньше, но быстро отцветают и сбрасывают листья. Нарциссы растут на любых окультуренных почвах, кроме низких мест, где могут быть застойные воды.</p> <p>Не следует забывать, что с приходом лета зелень тюльпанов, нарциссов, гиацинтов потускнеет, оставляя оголенные неприглядные места в саду или же в цветнике. По этой причине необходимо преждевременно продумать ближайшее соседство луковичных: их, к примеру, можно совместить с пышно растущими многолетниками, листва и стебли которых отрастают как раз ко времени отцветания луковичных.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:09:31 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Дорог цветок к празднику.<br />Вот и наступил последний месяц лета. Назван он так в честь римского императора Октавиана, получившего от сената почетное звание август, что обозначает великий, священный, возведенный в сан знатных. Исконные славянские названия этого месяца – зарев, серпень, жнивень, то есть время созревания полей, нив, пора жатвы.</p> <p>В августе до обеда лето, после обеда осень. Уже заметны первые желтые листья в кронах деревьев, зацветают ассоциируемые с осенью растения. Например, мало кто может остаться равнодушным к роскошному цветению гладиолусов. Благодаря своим качествам они являются идеальными растениями для срезки, а благодаря селекционерам мы имеем возможность выбирать окраску цветков, размер колосовидных соцветий, степень гофрированности лепестков. Они часто используются в «мужских» букетах, но прекрасно подходят и для иных вариантов цветочных подарков.</p> <p>В этом месяце зацветают однолетние астры, или каллистефус и георгины. Многочисленные их сорта различаются по высоте растений, окраске, размеру и строению соцветий. Букеты из них получаются красивыми и долго стоящими в воде. В августе цветет и их близкая родственница – эхинацея, соцветия которой окрашены в розовую, пурпурную, белую или желтую гамму.</p> <p>На протяжении всего августа цветет большинство сортов любимого в России флокса, верхушечные метельчатые соцветия которого окрашены в акварельные розовые, голубые, белые и иные тона.</p> <p>Август особенно богат праздниками: Всероссийский день инкассатора (1 августа), День воздушно-десантных войск (2 августа), День железнодорожных войск (6 августа), Международный день коренных народов мира (9 августа), Международный день молодежи и День военно-воздушных сил (12 августа), Международный день левшей (13 августа), День археолога (15 августа), День трейдера (17 августа ), Преображение Господне (19 августа), День государственного флага России (22 августа), День российского кино (27 августа), Успение Богородицы (28 августа), День железнодорожника (первое воскресенье месяца), День физкультурника (вторая суббота августа), День строителя (второе воскресенье месяца), День воздушного флота, или День авиации (третье воскресенье месяца), День шахтера (последнее воскресенье августа).</p> <p>Православная церковь отмечает в августе три Спаса: Медовый Спас (14 августа, приурочен к началу сбора меда, его освящению и трапезе), Яблочный Спас (19 августа, приурочен к началу сбора яблок, винограда и других плодов), Ореховый Спас (29 августа, он же Хлебный, или Третий Спас, приурочен к началу созревания лесных орехов (лещины) и окончанию уборки хлебов). Атмосферу этих праздников можно поддержать композициями из яблок, винограда и других фруктов, связанными в снопики созревшими хлебными злаками (рожь, овес, пшеница), веточками лещины или фундука с плодами (в том числе пурпурнолистных сортов).</p> <p>В День государственного флага в фаворе окажутся композиции, сочетающие в себе российский триколор – белый, синий, красный. Интересной окажется и композиция, сделанная в форме и цветах российского флага.</p> <p>День трогательных встреч – один из самых молодых в нашей стране праздников. Пока он известен только в узких кругах, в небольших тесных и очень дружных компаниях, но хочется верить, что скоро о нем узнают многие, потому что данный праздник достоин этого. Время празднования этого дня каждая компания (бывшие одноклассники, однокурсники или просто друзья) определяет самостоятельно. Как правило, это какая-либо суббота августа (реже сентября), после возвращения из отпуска последнего из друзей компании. Традиции проведения праздника еще не сложились, но он всегда начинается громкими радостными дружными приветствиями, объятиями и поцелуями, первым тостом «за встречу» и сопровождается разговорами о недавно проведенном отпуске с самыми свежими впечатлениями о нем.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:08:28 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>В связи с повышением спроса на рассаду земляники, особенно новых перспективных сортов, садоводы могут сами организовать на своем участке микрорассадники и выращивать в них для себя необходимое количество посадочного материала.</p> <p>Родильный дом</p> <p>Начинать нужно с приобретения небольшого количества исходных чистосортных и оздоровленных растений в специализированных питомниках. До покупки маточных растений определите место их посадки на заранее подготовленной гряде с хорошо удобренной и рыхлой почвой. Посадите маточные растения, хорошо полейте и обязательно замульчируйте. По мере образования цветоносов немедленно удалите их. Известно, что мульчирование почвы и удаление цветоносов на маточных растениях способствует более раннему (на две недели) образованию усов и увеличивает выход розеток в 2-3 раза.</p> <p>Маточные растения используйте только первые два года, так как молодые растения более интенсивно образуют усы и менее заражены болезнями и вредителями. Для более раннего появлении усов и розеток укройте маточные растения каркасом с полиэтиленовой пленкой или лутрасилом. По мере нарастания усов и образования розеток (в фазу одного – трех листьев) с зачатками корней отделяйте розетки от маточного растения. При этом оставляйте на розетке часть уса длиной до 1 см, чтобы пикировать было легче. Нарезанные розетки положите в полиэтиленовый мешок, слегка смочите их водой, поместите в прохладное место и на следующий день пикируйте в специальный рассадник.</p> <p>Детский сад</p> <p>Рассадник можно разместить в пленочной теплице или в открытом грунте. Почва в рассаднике должна быть легкого механического состава (две части торфа, одна часть земли и одна часть песка). Рассадные гряды делайте шириной не более 80-100 см – для удобства ухода за рассадой. Перед пикировкой и после нее гряды хорошо пролейте водой. Розетки пикируйте в бороздки глубиной 1-2 см по схеме10х7 или 10&#215;10 см, что позволит на 1 м гряды разместить 100-150 розеток. После пикировки и полива рассаду притемните на 1-2 дня бумагой, ветками с листьями и другими материалами. В дальнейшем по мере необходимости рассаду поливайте несколько раз в день, затем переходите на одноразовый полив. Ежедневные поливы прекратите через две недели, далее гряды поливайте периодически.</p> <p>Поливать рассаду нужно из лейки с мелкой сеткой или с помощью дождевального устройства, но без сильного напора воды, чтобы не выбить из субстрата распикированные розетки. Для ускорения развития рассады укройте гряды полиэтиленовым каркасом. Через 20-28 дней рассада будет готова к пересадке на постоянное место. Практика показывает, что однолетнее маточное растение может дать до 30 розеток, а двухлетнее – 70 и даже более. Стандартная рассада должна иметь 3-4 листочка и мочку корней не менее 5 см длиной. Слабую рассаду сажать на постоянное место не следует, лучше оставьте ее на доращивание.</p> <p>И тут нужны горшки….</p> <p>Пикировать розетки можно и в горшочки или специальные кассеты, в которых они хорошо укореняются под пленкой, образуя мощную мочку корней, очень удобную при пересадке рассады. Вообще, чем больше листьев образуется на розетке, чем толще рожок и мощнее корневая система, тем больший урожай дадут такие растения на следующий год. При посадке на постоянное место укоренившиеся розетки пересаживайте с комом земли, это обеспечит 100%-ную приживаемость и хорошее развитие растений.</p> <p>Домашнее воспитание</p> <p>Кроме того, рассаду земляники можно получить, не отделяя розетки от маточных растений. В этом случае маточные растения высадите на гряде на расстоянии 60-70 см между рядами и 30-40 см между растениями в рядах. По мере нарастания усов разложите их в междурядье. Образующиеся розетки слегка углубите в рыхлую почву, присыпьте землей или торфом. Рано осенью или весной хорошо укоренившуюся рассаду отделите от маточных растений и высадите на постоянное место.</p> <p>Пленки – пеленки</p> <p>Эффективен также метод укоренения розеток на субстрате. С этой целью в междурядье гряды с маточными растениями расстелите полиэтиленовую пленку. На нее насыпьте субстрат (торф, смесь торфа с песком или почвой) слоем 5-7 см. Сорняки, находящиеся в почве, не смогут прорости через пленку и субстрат. Все образующиеся розетки разложите на субстрате. После их укоренения отделите стелющиеся побеги от материнских растений и выбирайте рассаду, легко стряхивая субстрат с корней. Затем удалите пленку из междурядья. Этот способ экономит затраты ручного труда на прополку сорняков в междурядье.</p> <p>Можно рекомендовать и еще один способ ускоренного формирования рассады, который заключается в следующем. По мере нарастания усов и образования на них нескольких розеток, обрежьте усы с розетками, соберите их в небольшие пучки (3-5 шт.), поместите в полиэтиленовый пакет, влейте в него 50-100 мл воды и завяжите. Повышенная температура и влажность воздуха, создавшаяся в мешке, способствует быстрому формированию рассады. Розетки с образовавшимися на них корешками (длиной 1-2 см) отделите от плетей и пикируйте. Повторите этот прием несколько раз по мере нарастания плетей (усов).</p> <p>Кое-что из тайн зачатия…</p> <p>С целью повышения коэффициента размножения земляники маточные кусты обработайте гибереллиновой кислотой четырехкратно в следующие фенофазы: при выдвижении цветоносов, во время цветения оставленных единичных «сигнальных» растений, в начале образования усов, при формировании розеток. Концентрация раствора препарата – 50-60 мл на 1 л воды. Опрыскивание проводите в утренние часы из расчета 1 л рабочей жидкости на 10 м&#178;. На следующий день после обработки гибереллиновой кислотой проведите внекорневую подкормку одним из следующих удобрений (на 10 л воды): мочевиной – 30 г, аммиачной селитрой – 18 г, натриевой селитрой – 19 г, калийной селитрой – 22 г.</p> <p>…и оздоровление</p> <p>Многие садоводы размножают понравившиеся им сорта, отделяя розетки от плодоносящих кустов, растущих на участке несколько лет, тем самым распространяя с рассадой опасные болезни и вредителей. Во избежание этого можно порекомендовать радикальный способ борьбы с вредителями и болезнями, передающимися с посадочным материалом, – обеззараживание рассады термотерапией. Термотерапия – прогрев растений в горячей воде: против земляничного клеща и нематоды. Процесс термотерапии состоит в следующем: отберите внешне здоровую рассаду с отмеченных вами высокоурожайных кустов, промойте ее в холодной воде и погрузите в емкость с теплой водой (30°С) на 5 минут, не допуская всплытия растений на поверхность. Затем перенесите рассаду во вторую емкость с горячей водой 45…46°С на 8-10 минут.</p> <p>После термообработки растения выньте и охладите в воде при температуре 20…30°С в течение 15-20 минут, затем высадите их для укоренения и обеспечьте им хороший уход. В дальнейшем прогретыми растениями заложите маточник и, по мере нарастания розеток, отделяйте их, укореняйте в микрорассаднике и высаживайте эту оздоровленную рассаду на постоянное место. Закладка насаждений оздоровленной рассадой обеспечит вам в будущем получение высокого урожая садовой земляники.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:05:30 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>В мировом плодоводстве по площади и производству ягод земляника занимает ведущее место среди ягодных культур. Высокая пластичность и приспособляемость растений к условиям окружающей среды, раннее вступление в период плодоношения, ежегодные высокие урожаи, превосходные вкусовые и диетические качества плодов, раннее их созревание и способность к переработке, быстрая окупаемость затрат по закладке плантаций обусловили повышенный интерес к возделыванию этой культуры в различных странах мира.</p> <p>Земляника легко и быстро размножается, и уже на следующий год после посадки дает хороший урожай, а со второго года вступает в пору полного плодоношения.</p> <p>Это высокоурожайная и ежегодно плодоносящая культура. При урожайности 5 кг с 10 м&#178; она уже становится высокодоходной, а при высокой агротехнике с внедрением новых интенсивных технологий и правильном подборе соответствующих региону сортов, урожайность можно повысить до 15-20 кг и более с 10 м&#178;.</p> <p>В нашей стране, благодаря исключительной экологической приспособленности, земляника как промышленная культура с успехом возделывается повсеместно – от Крайнего Севера до южных границ и занимает более 20 тысяч гектаров с тенденцией увеличения удельного веса этой культуры до 30-40% от площадей, занимаемых всеми ягодниками.</p> <p>Короткий вегетационный период, выращивание на самых разнообразных почвах, хорошая перезимовка растений под снеговым покровом позволяет выращивать землянику и в суровых по климатическим условиям регионах, где плодовые деревья и ягодные кустарники часто подмерзают и слабо плодоносят.</p> <p>Ягоды земляники привлекают садоводов всего мира своими удивительными качествами, которые в редком сочетании присущи этой культуре: внешне привлекательные, благоухающие, обладающие отличным ароматом и прекрасными вкусовыми и товарными качествами. После зимнего периода они первыми из ягод поступают в торговую сеть и пользуются неограниченным спросом населения.</p> <p>Кроме того, благодаря созданию сортов с разными сроками созревания, а также ремонтантных сортов, использованию различных видов пленочных укрытий и стационарных теплиц, можно получать эти прекрасные ягоды почти круглый год.</p> <p>Ягоды земляники – ценный источник витаминов, минеральных и органических соединений. Они содержат легко усвояемые сахара, эфирные масла, микроэлементы, органические кислоты и целую группу минеральных солей, так необходимых организму человека. А земляника, как и другие ягодные культуры, усваивая микроэлементы из почвы, успешно решает эту проблему, недоступную пока мировой химии.</p> <p>Ее ягоды содержат соли железа, фосфора, калия, магния, натрия, алюминия, марганца, кобальта и др., они богаты Р-активными соединениями (катехинами, антоцианами, флавонами), витаминами С, В1, В2, В9, К, РР, Е. По количеству витамина С земляника превосходит яблоню, грушу, вишню, сливу, малину, крыжовник, красную и белую смородину.</p> <p>Благодаря гармоничному сочетанию сахаров и кислот, нежной мякоти, легкой усвояемости, небольшому количеству мелких, почти неощутимых семян, ягоды земляники представляют большую ценность и как продукт диетического питания.</p> <p>Богата земляника и пектинами – основным даром растительного царства. Именно пектин предохраняет нас от воздействия повышенной радиации, нормализует количество холестерина в организме – при излишке способствует его выводу, а при недостатке – задерживает его. Пектин благотворно влияет и на внутриклеточные реакции дыхания и обмена веществ.</p> <p>Ягоды земляники ценны не только в свежем виде, но они широко используются и для переработки в виде варенья, повидла, желе, сиропов, соков, джемов, наливок, столовых вин и т.д., а также для консервирования, сушки и замораживания. При этом они не теряют вкусовых качеств и аромата, и могут быть использованы для диетического питания круглый год.</p> <p>В народной медицине с давних времен ягоды свежей земляники употребляли как лечебное средство от многих болезней: при недостатке гемоглобина, при сужении кровеносных сосудов, питающих сердце. Их употребляли при желчекаменной болезни, диабете, подагре, для нормализации работы кишечника, при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, болезнях органов дыхания, гипертонии, атеросклерозе и т.д.</p> <p>Листья земляники, богатые витамином С, и корневища, содержащие вяжущее средство, применяли в медицине для полоскания полости рта и горла при ангине.</p> <p>Веками накапливалась практика и опыт по применению земляники как лечебного растения, о чем упоминается в трудах С.М. Васильева и других исследователей. Более подробное обобщение литературных сведений о лечебных свойствах земляники сделано Н. Державиной в книге «Целебная земляника», где сказано, что еще Апулей, живший во II столетии н.э., говорил о том, как ягоды земляники применять от болей в селезенке, а сок самого растения, смешанный с медом, – при затрудненном дыхании. Позднее, уже в XV веке, известнейший врач Иоганн Баугинус советовал использовать водную вытяжку из ягод земляники как лучшее средство для утоления жажды при разных болезнях печени и легких, а также при воспалительных процессах в различных органах. Больным с воспалительными процессами он советовал для продления и сохранения жизни пить вытяжку из ягод 2-3 раза в день по одной ложке; в той же дозе вытяжка рекомендуется для снятия боли в груди и против желтухи. Кроме того, Баугинус предлагает использовать земляничную воду как прекрасное туалетное средство против красноты и веснушек.</p> <p>Превосходный терапевт того времени Конрад Геснер применял сок земляники, выжатый из ягод, предварительно настоянных на спирту, против камней в почках. Естествоиспытатель Леонард Фукс установил, что истолченная земляничная трава превосходно залечивает раны, а отвар из листьев земляники укрепляет десны и зубы и уничтожает дурной привкус во рту.</p> <p>В те давние времена в качестве лечебного средства употреблялась лишь лесная земляника, которая повсеместно росла в изобилии. А культивировать землянику, как известно, начали гораздо позднее: сорта крупноплодной садовой земляники появились в Европе лишь в XVII веке, и с этого времени они также используются в лечебных целях.</p> <p>В 1644 году придворный голландский врач Ромберт Додопеус приводит самые обстоятельные сведения о лечебных свойствах земляники, подтверждающие все вышесказанные положения, и рекомендует дополнительно использовать ягоды земляники и настойку из них на воде и водке как мочегонное средство для очищения почек и мочевого пузыря. Людям, склонным к сильному потению, он советовал принимать ванны с отваром земляничных листьев.</p> <p>Известный естествоиспытатель Линней исцелился ягодами земляники от подагры, а его ученик Гедин установил, что лечению земляникой прекрасно поддается артрит. О землянике он писал следующее: «Всякий, кто съедает много земляники и притом два раза в день в течение всего времени сбора ее, тот лучше очищает свою кровь, нежели при пользовании разнообразными минеральными водами».</p> <p>Обобщая все сведения средневековых ученых о лечебных свойствах земляники, можно сделать только один вывод, что земляника была популярна как лекарство и употреблялась для лечения всевозможных болезней.</p> <p>Наиболее широко лечение земляникой распространилось в XVIII столетии, когда не только при помощи наблюдений, но и, опираясь на результаты анализов и специальных опытов, был значительно расширен круг болезней, поддающихся лечению этим растением и его плодами. В дальнейшем было также установлено глистогонное действие земляники.</p> <p>Затем в XIX веке с появлением самых разных изобретений и открытий были исследованы все свойства земляники. В результате этого ягодное растение стали с успехом использовать в различных медикаментозных средствах.</p> <p>Новейшая научная практика с применением химических анализов показала, что по содержанию железа ягоды земляники занимают первое место среди плодово-ягодных культур, поэтому при лечении анемии она составляет серьезную конкуренцию винограду, в пять раз уступающему землянике по этому показателю, и железистым минеральным водам, которые можно заменить земляникой.</p> <p>Содержащееся в землянике железо идеально усваивается организмом, не вызывая никаких побочных действий, как это часто бывает при лечении минеральными водами.</p> <p>Благодаря богатому содержанию в ягодах земляники кальция, ею можно заменить и другие минеральные воды.</p> <p>Содержание фосфора в ягодах земляники также играет большую роль при лечении болезней, связанных с восстановлением крови, поскольку фосфор является необходимым компонентом при образовании кровяных телец.</p> <p>Сравнительными анализами лесной и садовой земляники, которые были сделаны еще в 1854 году, установлено, что, несмотря на некоторые различия их химического состава, оба эти вида оказывают на организм благотворное действие.</p> <p>Благодаря значительному содержанию пектозы в садовой землянике, она незаменима при выведении песка из почек, лечении калькулезного пиэлита, гематурии и геморрагии, особенно подагры и артритов, т.е. в том случае, когда рекомендуются известковые минеральные воды.</p> <p>В силу того, что садовая земляника нежнее и сахаристее лесной, она способствует более интенсивному отделению мочи, мокроты и желчи.</p> <p>Лесная земляника, имея высокое содержание нерастворимых веществ – клетчатки, семян и золы, хуже усваивается организмом и имеет в ягодах значительное количество кислоты. Все это, наряду с сильным ароматическим свойством ягод, действует на перистальтику желудка, послабляя его и возбуждая аппетит.</p> <p>Исходя из изложенного, каждый может выбрать для своего лечения необходимый вид и сорт земляники.</p> <p>Список болезней, при которых можно с успехом применять землянику, довольно обширен, к ним относятся:</p> <p>&#160; &#160; катары желудка, особенно если они сопровождаются пониженным отделением желудочного сока;<br />&#160; &#160; различного рода механические повреждения языка и полости рта;<br />&#160; &#160; подагра;<br />&#160; &#160; песок и камни в мочевом и желчном пузырях, почках и печени, если камни не приняли таких размеров, при которых необходимо вмешательство хирурга;<br />&#160; &#160; артрит и ожирение;<br />&#160; &#160; перепончатый катар толстых кишок;<br />&#160; &#160; некоторые формы железодефицитной анемии;<br />&#160; &#160; неврастения и разные нервные болезни на почве хлороза, артрита;<br />&#160; &#160; экзема, кожный зуд;<br />&#160; &#160; переутомление сердца, слабость сердечной мышцы, ожирение сердца;<br />&#160; &#160; общий упадок сил;<br />&#160; &#160; атонический катар толстых кишок, если он не сопровождается обильным отделением слизи и другие.</p> <p>Земляника часто используется как глистогонное средство. Кроме того, она издавна применяется как прекрасное косметическое средство. Земляника в домашнем обиходе для лечения применяется как в сыром, так и сушеном виде, а также в виде вытяжек, отваров и настоек:</p> <p>&#160; &#160; отвар сушеной земляники при простудных заболеваниях является даже лучшим средством, чем традиционная малина;<br />&#160; &#160; припарки из сушеных листьев земляники, положенные на щеку, быстро облегчают зубную боль;<br />&#160; &#160; свежими земляничными листьями лечат застарелые язвы;<br />&#160; &#160; отвар земляничного корня в черном пиве увеличивает количество молока у кормящих матерей;<br />&#160; &#160; припарки из листьев кладут на живот при болях в печени;</p> <p>Тем не менее, как и любое терапевтическое средство, некоторым людям земляника противопоказана, например:</p> <p>&#160; &#160; при идиосинкразии к землянике, т.е. когда организм совершенно не воспринимает ее, что сопровождается отвращением к ягодам, или проявляется в виде сыпи на коже и слизистых оболочках;<br />&#160; &#160; при беременности у женщин, предрасположенных к выкидышу;<br />&#160; &#160; при почечных коликах, если они сопровождаются лихорадкой, нагноениями в лоханке и кровавой мочой (гематурия);<br />&#160; &#160; при упорных, долго продолжающихся желчных коликах;<br />&#160; &#160; при тифлите, перитифлите, воспалении червеобразного отростка слепой кишки;<br />&#160; &#160; при гиперсекреции желудочного сока и кислотном катаре желудка;<br />&#160; &#160; при слизистом катаре кишок, во избежание появления колик.</p> <p>Из всего выше сказанного понятно, что полезные лечебные свойства земляники настолько неоспоримы, что можно смело рекомендовать употреблять ее ягоды в течение всего срока их созревания как можно больше и чаще, чтобы очистить свой организм и запастись здоровьем на долгий зимний период.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:03:50 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Россельхознадзор предупреждает – плодовые и декоративные культуры в опасности<br />Речь идет о бактериальном ожоге плодовых культур, вызываемом бактерией Erwinia amylovora. До недавнего времени это заболевание было включено в Перечень карантинных объектов, отсутствующих на территории Российской Федерации. Впервые выявлено оно в Северной Америке, а сейчас ареал распространения значительно увеличился и охватывает 40 стран мира.</p> <p>На территории Российской Федерации оно зарегистрировано в 2007 году и в настоящее время встречается в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Калининградской, Самарской и Саратовской областях, а также в Карачаево-Черкесии.</p> <p>Бактериальный ожог плодовых считается одним из наиболее опасных заболеваний плодовых культур, вызывающим большие потери урожая и гибель деревьев и кустарников, преимущественно из семейства розоцветных. Больше всего страдают от этого заболевания кизильник и груша. К наиболее восприимчивым растениям также относятся боярышник, айва, яблоня, рябина. Реже поражаются ирга, малина, роза, вишня, слива и другие.</p> <p>Ожог плодовых деревьев проявляется обычно рано весной на цветущих деревьях. Оптимальными условиями для развития болезни в период цветения являются относительно высокая влажность – 70% и температура воздуха выше 18°С. При возникновении болезни поражаются все надземные части дерева. Цветки и завязи увядают и чернеют, но остаются чаще всего висеть на дереве до осени. С пораженных цветков инфекция переходит на листья и молодые побеги, которые начинают чернеть с кончиков, затем скручиваются, и инфекция быстро распространяется вниз по дереву. Листья буреют и чернеют, но не опадают, оставаясь на дереве, как и цветки, в течение всего периода вегетации. Побеги становятся коричневыми и могут крючкообразно искривляться по типу «пастушьего посоха». Дерево производит впечатление обожженного огнем.</p> <p>Кора ветвей размягчается, на ее поверхности появляются капли молочно-белой или желтоватой жидкости – экссудат. В сухих условиях экссудат засыхает. Пораженные плоды приобретают коричневую окраску, увядают и остаются в мумифицированном состоянии. Ни одна болезнь плодовых деревьев не имеет такого разрушительного действия, как бактериальный ожог.</p> <p>Распространяется ожог плодовых деревьев с посадочным и прививочным материалом, инструментами при обрезке, переносится насекомыми-опылителями: пчелами, осами, мухами, сосущими насекомыми – тлями. Инфекция может распространяться птицами, дождем, ветром и даже инфицированными плодами и тарой.</p> <p>На территориях других областей бактериальный ожог плодовых пока отсутствует, но, учитывая агрессивность болезни и темпы ее распространения, не исключено, что появится она и там. В первую очередь в опасности плодовые деревья на приусадебных участках и в коллективных садах, а также декоративные растения, служащие в качестве живых изгородей. Мы обращаемся ко всем жителям названных выше областей с обращением. Если вы вдруг заметите в своем саду или, прогуливаясь по парку, что цветочки, листочки или побеги на яблоне, груше или других деревьях и кустарниках из семейства розоцветные завяли и почернели, а также другие признаки этой болезни, описанные выше, звоните в Управление Россельхознадзора по вашей области. Этим вы поможете нам предотвратить распространение опасного карантинного заболевания на территории своей области и в своих садах.</p> <p>Есть одно очень важное условие недопущения появления и распространения бактериального ожога плодовых культур: необходимо очень серьезно подходить к приобретению посадочного материала. Мы рекомендуем покупать только те саженцы, которые прошли государственный карантинный фитосанитарный контроль.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:01:57 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Лесные гостьи приходят в сады<br />В последнее время все чаще в садах стали появляться растения, которые раньше считались лесными или болотными. Все чаще садоводы и дачники высаживают на участках садовую голубику, тем более что сейчас в продаже появились ее саженцы. Однако это растение имеет свои специфические требования к условиям выращивания. И неудивительно, что иногда садоводы терпят неудачу.</p> <p>В первую очередь надо помнить, что успешное выращивание возможно лишь при условии соответствующей подготовки почвы.</p> <p>Первое и самое главное условие: для успешного выращивания этой культуры почва должна быть кислой: pH 4,0-5,0; но не выше 5,5, иначе у голубики разовьется хлороз, и она погибнет. Большинство садовых почв недостаточно кислы для выращивания на них культурной черники. А потому у посаженных кустов вскоре начинают появляться желтоватые листья, кусты почти перестают расти, а потом и вовсе погибают.</p> <p>Второе условие – почва должна быть хорошо водопроницаемой и воздухопроницаемой (т.е. это могут быть песок, торф, торфо-песчанная смесь и др.). Очень часто садоводы думают, что раз уж голубика и черника растут на болотах, то и на участке им нужно устроить что-то похожее на болото. Но это не так. Вересковые растения растут не в самом болоте, а на кочках, и застой влаги приводит к закисанию корней и гибели растений. Как же добиться таких условий?</p> <p>Выбираем место для кустов. Обязательное условие – правильно выбрать место, где вы будете высаживать кусты голубики. Оно должно быть солнечным. Желательна и защита от ветра, особенно с северной стороны. Ошибочным является мнение о том, что голубика и черника любят тень, раз растут в лесу. Чтобы растение хорошо плодоносило, выбирайте места, открытые солнцу, но защищенные от ветра. Возможна и некоторая полутень.</p> <p>Подготовка почвы. Если почва на участке у вас самая обычная, то есть не кислая, то из посадочной ямы глубиной 40-50 см и диаметром 1 м вынимают 5-6 ведер грунта. Изолируют яму досками, полиэтиленом или кусками жести – только с боков – стенки ямы, чтобы предотвратить широкое распространение корней и заиливание. Если почва тяжелая, глинистая, то дно ямы выкладывают мелкими камнями, битым красным кирпичом, образуя дренаж.</p> <p>Почву из ям смешивают в соотношении 2:1 с торфяной крошкой, перегнившими дубовыми листьями, измельченными кухонными очистками, а еще лучше – с частично перепревшей сосново-еловой хвоей из ближайшего леса. При тяжелых почвах добавляют также речной песок. Все эти работы необходимо провести своевременно, чтобы почва в ямах успела осесть.</p> <p>Высаживаем вересковые культуры не в ямку, а на гребень. Для этого грунт вынимают на глубину 20-40 см. Вынутый грунт рассыпают вокруг будущего места посадки. Торф с песком насыпают в виде холмика, а в центр его высаживают куст голубики.</p> <p>Поверхность почвы вокруг куста мульчируют (толщина слоя мульчи 5-8 см). Слой мульчи сохраняет влагу в зоне обитания корней, регулирует температуру этого слоя, улучшает освещенность куста, уничтожает сорняки и предотвращает развитие болезней.</p> <p>Поливать голубику и чернику нужно не больше, чем свеклу, морковь, картофель и другие культуры.</p> <p>Если почва у вас недостаточно кислая, можно подкислить ее внесением коллоидной серы или добавлением в воду серной кислоты. Проще всего использовать для этой цели электролит для заправки кислотных аккумуляторов. 1 мл электролита на 1 л воды меняет pH с 7 до 5 единиц. Поливать такой водой нужно не часто – 1 раз за 7-10 поливов.</p> <p>Есть и еще один вариант подкисления почвы: за год до посадки растений закладывают в нее порошкообразную серу (250 г на 1 м&#179; земли) или вносят такие минеральные удобрения, как сульфат аммония, аммиачная селитра, мочевина (на каждый квадратный метр добавляют не более чем по 20 г), сульфат калия, нитроаммофоска (на каждый квадратный метр добавляют не более чем по 10 г).</p> <p>Главное – не переборщить с дозами.</p> <p>Удобрения. Внесение органического удобрения, в особенности на легких, песчаных почвах, а также на почвах, бедных перегноем, – это важное мероприятие для повышения урожаев культурной черники. Хорошо перегнивший навоз, богатый питательными веществами компост или торфяная крошка, обогащенная питательными веществами, например, пометом птиц и минеральными удобрениями, – все это подходит для обеспечения кустов органическими удобрениями.</p> <p>Ни в коем случае нельзя использовать свежий навоз (только хорошо перепревший) или известь, так как они поражают растения.</p> <p>Можно использовать комплексное удобрение для рододендронов – по горсти в яму.</p> <p>Минеральные удобрения наряду с обеспечением кустов питательными веществами должны также способствовать регулированию реакции почвы. На почвах с рН от 4,0 до 5,0 следует применять только сульфат аммония, калимагнезию (сульфат калия и магния) и суперфосфат.</p> <p>Из болезней на голубике отмечены следующие: рак стебля, усыхание верхушек побегов, серая гниль. Для защиты растений от них применяют фунгициды (эупарен, беномил, роврал, топсинМ, купрозан и др.) в концентрации 0,2% (2 г на 1 л воды). Опрыскивают несколько раз весной до момента образования плодов и осенью после сбора урожая (интервал 7-10 дней).</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 23:01:02 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Начало осени – время посадок плодовых и ягодных культур. Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Однако весной в Нечерноземной зоне их саженцы все же приживаются и растут лучше. А вот ягодные культуры стоит высаживать осенью, так как весной они пробуждаются рано, начинают раскрываться их почки, а в таком виде саженцы приживаются хуже, болеют, нередко даже гибнут. Выбирая растения и место для их посадки, мы всегда задаемся вопросом: хорошо ли будет культуре на участке, даст ли она хороший урожай, будет ли долго расти, радовать пышным цветением и вкусными плодами или ягодами.</p> <p>Подбирая место посадки наугад, без учета состояния почвы, мы рискуем предоставить высаживаемому деревцу или кустарнику условия не совсем или совсем не подходящие для его нормального развития. При этом, требуя слишком много на неподготовленной или непригодной почве и не получая желаемого, мы начинаем винить продавцов саженцев, что чаще всего необоснованно. В этой статье попытаюсь рассказать о наиболее распространенных плодовых и ягодных культурах и их пристрастиях к почвенным условиям.</p> <p>Яблоня</p> <p>Начнем, конечно, с королевы садов – яблони. Культура эта светолюбивая, даже небольшое затенение может привести к излишнему сбросу завязи и, конечно, к снижению урожайности. Почвы яблоня предпочитает различные, может вполне хорошо расти на серых лесных, дерново-подзолистых, черноземных, но все они обязательно должны быть легкого механического состава и иметь нейтральную или, в крайнем случае, слабокислую реакцию. Яблоня не выносит избытка воды, поэтому в микропонижениях ее сажать не стоит. С опаской относится она и к уровню грунтовых вод, размещающихся ближе чем на 1,5 метра к поверхности почвы. Высаживать яблоню лучше на почвах отдохнувших, можно после овощных культур, но никак не после яблони либо груши.</p> <p>Груша</p> <p>Насаждения боярышникаПочти не уступает яблоне по популярности в народе груша. Это более проблемная культура, увы, частенько подмерзающая в садах. Чтобы этого не допустить, выбирайте для посадки груши участки южного ориентирования, избегайте мест с господствующими северными ветрами. Что касается почвы, то груша просто обожает почвы влажные, конечно, заболоченными они не должны быть, да и уровень грунтовых вод не должен быть ближе метра. Наилучшие почвы по составу – это суглинки и супеси, слабооподзоленные почвы, выровненные без микрозападин и понижений.</p> <p>Вишня</p> <p>Сочная и сладкая вишня, которой сейчас уделяется немало внимания, так же как и груша, любит много света и не отличается особой зимостойкостью – в понижениях ее лучше не сажать. Обожает вишня хорошо проветриваемые места – там она реже болеет, а почвы любит плодородные, легкого механического состава, с высокой воздухопроницаемостью и нейтральной реакцией. Легкие и средние суглинки – это то, что ей нужно, а при условии ежегодного внесения удобрений урожаи будут большие и постоянные.</p> <p>Слива</p> <p>Сладка и сочная слива – своеобразный северный персик. Она, как и ее красивый собрат, обожает тепло и солнечный свет. В тени, даже кратковременной, хорошего урожая ждать не стоит, а вот если высадить саженец на южную сторону в почву влажную, суглинистую, имеющую толстый плодородный слой и нейтральную реакцию среды, то слива обязательно одарит вас богатым урожаем вкуснейших плодов. Боится слива высоких грунтовых вод, будет лучше, если они будут не ближе 1,5 метра от поверхности почвы.</p> <p>Облепиха</p> <p>урожай облепихиСолнечная ягода – облепиха в любом регионе предпочитает самое солнечное место, в тени и растет слабо, и урожаи дает невысокие. Самые лучшие почвы под облепиху – плодородные с достатком влаги, легкие, с уровнем грунтовых вод не ближе метра к поверхности почвы. При высадке облепихи на место после раскорчевки сада избегайте мест с ранее произраставшими на них косточковыми культурами. Чтобы избежать накопления в почве общих вредителей не высаживайте ее рядом с земляникой или малиной. Облепиха в любом регионе возделывания обязательно нуждается в опылителе, обычно на 5-6 женских растений необходимо высаживать не менее двух мужских форм.</p> <p>Фундук</p> <p>В последнее время становится популярным и фундук – дерево долголетия. Ему можно отвести на участке как хорошо освещенное место, так и слегка затененное, однако почва должна быть хорошо окультуренной, рыхлой и весьма плодородной. Наблюдается закономерность в соотношении стенок и мякоти – на грубых, малопитательных почвах с недостатком влаги мякоти в орешках существенно меньше. Самые лучшие почвы – это суглинки. Выращивая фундук в Черноземном регионе, старайтесь подбирать почвы достаточно аэрируемые с уровнем грунтовых вод не ближе метра.</p> <p>Арония</p> <p>Прекрасным средством от повышенного давления считается арония, тут все просто – эта культура совершенно нетребовательна к почвам, обладает высокой зимостойкостью, что позволяет выращивать ее в различных по климатическим условиям регионах на большинстве типов почв. Единственное, что хочется отметить, нужно помнить: арония по-своему отзывается на слишком питательные почвы или на внесение больших доз удобрений. Произойдет резкое увеличение приростов кроны на фоне довольно сильного, вплоть до полного отсутствия, снижения урожая.</p> <p>Смородина</p> <p>Еще одни короли сада, только уже из другого яруса – среди кустарников – это смородина красная и черная. К сожалению, за годы их выращивания эти культуры накопили множество вредителей и болезней, поэтому без обработок, увы, не обходится ни один сезон. Чтобы хоть как-то снизить количество вредных для человека опрыскиваний, старайтесь высаживать смородину на чистых почвах. Лучше, если предшественником будет чистый пар. Почвы для смородины предпочтительны черноземные, хорошо прогреваемые, аэрируемые, без застоя талой или дождевой воды, ведь это вызывает заболевание мучнистой росой. В регионах с преобладанием серых лесных почв обратите внимание на кислотность – она обязательно должна быть на уровне pH-5,5. Старайтесь не высаживать смородину вблизи крыжовника или малины.</p> <p>Крыжовник</p> <p>Культура эта довольно нетребовательная, засухоустойчивая, предпочитает воздухопроницаемые почвы с уровнем грунтовых вод не ближе метра, вполне хорошо себя чувствует в любых регионах и дает богатые урожаи на любых типах почв. Есть достоверные сведения, что максимальных урожаев добивались даже на почвах сильно закисленных, не переносит крыжовник, пожалуй, лишь избытка влаги. Поэтому в регионах с избыточным увлажнением необходимо устраивать при посадке дренаж.<br />Малина</p> <p>Она, как и крыжовник, культура не очень требовательная к почвам. При этом довольно агрессивная, ее корневая поросль быстро расползается по участку, доставляя садоводам массу неудобств. Под малину часто отводят «ненужные» места на участке, однако биологически это неверно. Конечно, малина будет плодоносить и там, ведь даже в условиях недостатка освещенности можно получить вполне сносные урожаи, однако лучшего плодоношения и достаточно хорошего развития культуры можно добиться лишь на участках, почвы которых богаты питательными веществами, являются водопроницаемыми, легкими и имеют слабокислую реакцию среды.</p> <p>Калина</p> <p>Приятное растение – красиво цветет, дает полезные плоды. Эта культура как раз для тех регионов, где отмечается обилие дождливых дней в сезоне. Калина обожает влагу, дает обильные приросты, хороший урожай. Конечно, не стоит высаживать ее прямо в болото, но вблизи водоема она будет хорошо расти. Хороший вариант, если почвы, отведенные под калину, будут хорошо окультурены и отличаться плодородием. Калина может хорошо расти и в тени, однако лучше отводить под нее участки хорошо освещенные.</p> <p>Рябина</p> <p>В последнее время благодаря работам селекционеров возродился спрос и на плоды рябины. Это культура, относительно не требовательная к почвенным условиям, идеально подойдет для регионов, почвенный состав которых плодородием не отличается. Рябина любит свет, однако небольшое затенение может выдержать с достоинством. Сортовая рябина чуть менее зимостойка, чем ее дикорастущая сестра, однако даже сорта могут выдержать заморозки до -40oС. Идеальными почвами для рябины считаются заизвесткованные, скудные и даже осушенные болотистые.</p> <p>Ирга</p> <p>Созревшая ирга- великолепная культура, детская сладкая ягода. Останавливает ее массовое распространение, пожалуй, только ее высокий рост и возникающая с возрастом сложность сбора созревших плодов. Ирга может расти и давать хорошие урожаи на любых типах почв. Она может расти даже в скалистой местности, не страшны для ирги западины и понижения, почвы закисленные и слишком сухие. Ее можно высаживать на периферии участков в тех регионах, где зимы слишком холодные. Задерживая снег на участке и сдерживая порывы северных ветров, ирга может служить и защитой для более теплолюбивых растений.</p> <p>Черемуха</p> <p>Близка к ирге по требовательности и полезная черемуха. Эта культура, которой сейчас отводится лишь место декоративной, будет расти на любых типах почв без удобрений и поливов практически во всех регионах России. С опаской следует относиться лишь к почвам сильно заболоченным, хотя влагу черемуха любит.</p> <p>Кизил</p> <p>Полюбившийся многим кизил предпочитает почвы хорошо окультуренные, богатые органикой и минеральными веществами. В регионах, где почвы бедные, песчаные либо глинистые о внесении удобрений следует позаботиться заранее. Различна у кизила и схема посадки: зависит она, в первую очередь, от плодородия почвы. Так на почвах, отличающихся повышенной питательностью, высаживать растения необходимо реже, на бедных же почвах – чаще.</p> <p>Барбарис</p> <p>Колючее растение, которое часто используют для создания непроходимой живой изгороди, предпочитает почвы разнообразного механического состава. Барбарис растет и дает неплохие урожаи на рыхлых суглинках, песчаных почвах и выщелочных черноземах. Предпочитая открытые места без тени, он обладает высокой ветростойкостью и устойчивостью к низким отрицательным температурам. В регионах с сильно уплотненными почвами допускается при посадке внесение небольших количеств торфа.</p> <p>Голубика</p> <p>Нежная голубика просто обожает солнечные места, предпочитает кислые почвы с достатком влаги. В регионах с суровым климатом и песчаными почвами необходимо укрытие растений на зиму. Самыми лучшими почвами под голубику считаются торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые, хорошо дренированные с высоким содержанием гумуса. Голубика любит достаток и даже обилие влаги, чего не переносит другая широчайше распространенная культура – земляника.</p> <p>Земляника</p> <p>Даже одного затопления дождевой или талой водой может хватить, чтобы все растения погибли. Лучшими почвами для земляники считаются структурные, высоко влагоемкие, с большим содержанием гумуса и питательных веществ и реакцией среды, близкой к нейтральной.</p> <p>Жимолость</p> <p>Не любит избытка влаги и ранняя жимолость. Однако эта культура довольно неприхотлива и хорошо удается на почвах любого механического состава, поэтому выращивается во всех регионах России. Обладая высокой зимостойкостью, жимолость может без труда перенести суровые зимы на почвах тяжелого механического состава в северных регионах.<br />Актинидия и лимонник</p> <p>В заключение хочется рассказать о двух замечательных лианообразных культурах, для плодов которых характерно высокое содержания витамина С – витамина здоровья и долголетия. Это актинидия и лимонник. Обе культуры лианы, а потому должны выращиваться на шпалере. Они любят достаточно хорошее освещение, дренированные почвы, отличающиеся слабокислой реакцией, для которых не характерно затопление. Микрозападин и понижений лучше избегать, особенно в регионах с суровым климатом, ведь на таких участках наблюдаются обычно более низкие температуры, что для довольно слабозимостойких культур может быть губительно.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 22:59:56 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Как в нашем саду появились красивые и урожайные кустарники<br />Первый маленький саженец лещины, которую в народе называют орешником, мы приобрели на рынке в начале 90-х годов. Сорт ее был неизвестен. В то время лещина была редким растением в наших садах из-за отсутствия посадочного материала в магазинах.</p> <p>Спустя два года, в лесу на опушке, я обнаружила около взрослых кустов лещины довольно высокий отросток высотой примерно 60 см. Это была отдельно растущая ветка без боковых побегов. Я аккуратно выдернула этот отросток из земли, завернула маленькие корешки в мокрый мох, положила в полиэтиленовый пакет и принесла домой. Посадила его в один ряд, в трех метрах от приобретенной лещины.</p> <p>Чтобы эти кустарники в будущем не мешали плодовым культурам, они были посажены у забора с восточной стороны участка. Это мы сделали для того, чтобы они смогли, когда вырастут, заслонять наш участок от ветра, потому что он находится на окраине деревни, рядом с заброшенным полем.</p> <p>Саженцы лещины росли быстро, видимо, отвечали на заботу и внимание, уделяемые им. Посадила растения в специально выкопанную яму, в которую насыпала несколько ведер компоста, перепревшего навоза и горсть суперфосфата. Все компоненты тщательно перемешала вместе с вынутой из ямы землей. Потом каждый год, весной, вносила под кустики по одной горсти азофоски или нитроаммофоски и по ведру перепревшего навоза и компоста. Когда кусты выросли, весной вносила только комплексное удобрение, рассыпая его вокруг приствольных кругов. В засушливое лето один раз в неделю обильно поливала орешник.</p> <p>Рядом с лещиной в ряд были посажены кустики сирени и самые обыкновенные, повсеместно распространенные кустовые розы. Позже я где-то прочитала, что корни лещины выделяют ядовитые вещества, а значит, под этими кустами и рядом с ними никакие другие растения не смогут выжить. Так оно и случилось, спустя несколько лет. Кустовая роза «убежала» от нежелательного соседства, пустив новые побеги далеко от корней лещины, а сами материнские растения погибли. И это несмотря на то, что росли они на солнечном месте. Сирень прожила чуть дольше, но все время находилась в угнетенном состоянии. А потом тоже погибла. Так лещина отвоевала себе большое жизненное пространство. Возможно, это случилось еще и потому, что у орешника мощная корневая система. Даже трава под ним не растет. В пяти метрах под соседними кустами сирени растет сныть, но близко к лещине она не «подбирается». Перепревший навоз и компост, которые мы вносили в приствольный круг орешника, дружных всходов сорняков (а ведь семян сорняков в них много) тоже не давали. Это свойство лещины очень удобно, когда приходит время собирать орешки. Их не нужно искать в траве, они все на виду.</p> <p>Первый урожай – горсточку орешков, мы собрали и попробовали спустя пять лет после посадки. И с того времени наш орешник обильно плодоносит каждый год. Урожаи лещины всегда впечатляют. С двух кустов мы собираем больше десяти литров орешков. При этом часть урожая утаскивают мыши, а иногда и белки. Мне доводилось слышать жалобы садоводов, у которых тоже растет на участке лещина, что урожаи плодов у них очень скудные. Возможно, мы такой богатый урожай собираем из-за того, что на одном участке растут два разных сорта лещины: окультуренная и ее дикий сородич, которые переопыляются весной, и растения получают нужные элементы для питания. Кусты у нас выросли высокие, но орехи мы собираем не с ветвей, а ждем, когда они созреют и сами упадут. Разницы во вкусе ядрышек и их размере у культурной лещины и принесенной из леса мы не замечаем. Они вкусны, на мой взгляд, вкуснее орехов фундука, продаваемого в магазинах, имеют своеобразный приятный аромат. Урожай обычно созревает к концу сентября.</p> <p>Орехи мы сушим в доме, рассыпав на газеты. Занимает этот процесс не менее одного месяца, если находятся в теплом помещении. Если они плохо высохнут, то ядрышки будут близко расположены к скорлупе, и их тогда неудобно колоть, так как они рассыпаются на мелкие кусочки.</p> <p>Поросли наш орешник не дает, но ростки лещины каждый год появляются в разных уголках участка. Это мыши разносят по всему участку орешки, которые мы не успели собрать, и закапывают их в землю. А весной они прорастают, образуя иногда сплошные заросли молодых побегов. Мы их выдергиваем из земли как сорняки, а затем сажаем в отведенном для этого месте на доращивание. Подросшие саженцы дарим соседям. Думаю, что теперь можно излишки посадочного материала относить осенью обратно в лес и там их высаживать. Пересадку молодые побеги переносят совершенно безболезненно с ранней весны и до поздней осени. Даже летом выполотые с грядок (взошедшие из орешков) и посаженные в другое место, растения лещины хорошо приживаются.</p> <p>Один раз в пять лет кусты лещины мы прореживаем, чтобы было удобно к ним подходить, и не было затенения внутри кроны, так как растет лещина не одиночным деревцем, а выгоняет куст из нескольких стволов. В конце сентября спиливаем лишние и тонкие слабые ветки. Срезы я замазываю садовым варом.</p> <p>Считаю, что нужно и полезно выращивать на садовых и дачных участках лещину, ведь ядра ее орешков очень вкусны и полезны. И не только ядра. Я прочитала, что в лекарственных целях используются листья, кора и плоды лещины. Заготавливают молодые, майские листья, их сушат на воздухе. Кору заготавливают весной и осенью, сушат в хорошо проветриваемых помещениях. Зрелые плоды сушат в печи или в сушилке при температуре 60-70°C. Срок годности листьев 1 год, коры – 2 года, плодов – 1 год.</p> <p>Растение обладает вяжущим, противодизентерийным, жаропонижающим, сосудорасширяющим действием. Ядра орехов улучшают функции кишечника, способствуют растворению камней в почках, проявляют общеукрепляющие и стимулирующие свойства. Продаваемый в магазинах фундук стоит дорого, да и по вкусу он уступает нашей лещине.</p> <p>А самое главное для садоводов – этот кустарник не требует особого внимания, только в первые годы после посадки его нужно весной хорошо удобрять и несколько раз за лето полить в жаркую погоду. Спустя три-четыре года вспоминать о нем придется весной, чтобы бросить под куст горсть удобрения, и осенью, чтобы собрать выросший урожай. Единственное правило при посадке: сажать лещину нужно по краю участка и не допускать его соседства с культурными деревьями и кустарниками, которых она угнетает.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 22:54:33 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Как вырастить яблочко наливное</p> <p>За последние годы в России, в связи с развитием частного землепользования и землевладения, возникла тенденция роста малого и среднего бизнеса, занятого в аграрном секторе. Большая часть таких территорий отводится под закладки плодовых насаждений и, несомненно, ведущую роль в них занимает яблоня.</p> <p>Современное конкурентоспособное садоводство основано на возделывании интенсивных садов. Агротехника таких насаждений существенно отличается от общепринятых, возделываемых на сильнорослых сеянцевых подвоях.</p> <p>Почвы</p> <p>Для закладки интенсивного сада яблони подходят все основные типы почв: дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, сероземы, темно-каштановые и другие. Особые требования предъявляются к мощности гумусового горизонта.</p> <p>По составу почвы должны быть структурные, дренированные, влагоемкие, без признаков засоления (рН = 5,5-7,5), плотностью не более 1,35-1,40 г/см&#179;, содержание карбонатов не должно превышать 12-15%. Уровень грунтовых вод на участке должен находиться не выше 2-2,5 м от поверхности земли. Участок, выбираемый под интенсивный сад, должен характеризоваться выровненным рельефом с небольшим уклоном (до 3-5°), без западин, ложбин, замкнутых понижений, заболоченности, оглеения, повышенной плотности почвогрунта или отдельных его слоев. В южных районах для сада выбирают влажный северный или северо-западный склон, в средней полосе – юго-западный или западный, а в северных районах – южный и юго-западный склон. Плодовые деревья рекомендуется сажать не ближе 10-14 м от рядов садозащитных насаждений. Перед закладкой интенсивного сада проводят предпосадочную подготовку почвы, расчищают участок, проводят плантажную вспашку, уничтожают сорную растительность и семена гербицидами сплошного действия (Раундап, Ураган и т.д.), вносят органические удобрения (навоз, торф, компост) от 40 до 100 т/га и минеральные удобрения.</p> <p>Сорта для сада</p> <p>Сорта яблони для каждого региона подбирают согласно «Государственному реестру селекционных достижений, допущенных к использованию».</p> <p>Подвои необходимо выбирать с учетом выбранного типа сада, который также определяет схему размещения деревьев. Для средней полосы России рекомендуется использовать слаборослые клоновые подвои яблони селекции МичГАУ, обладающие высокой зимостойкостью. Для полуинтенсивных садов используют саженцы на полукарликовх (среднерослых) подвоях 54-118; 57-545. Интенсивные сады сажают на карликовых (полукарликовых) подвоях 62-396. Для суперинтенсивного сада хорошо подходит суперкарликовый подвой Малыш Будаговского. При выборе оптимальной схемы посадки деревьев необходимо учитывать силу роста подвоев и привитых на них сортов. Силу роста сортов яблони можно узнать в их помологическом описании. Например, сильнорослые сорта на полукарликовых и среднерослых подвоях (54-118, 57-545) принято высаживать по схеме 6-7х3,5-4 м, среднерослые 6-7х3-3,5 м, слаборослые 6х3 м. На карликовых подвоях – 4-4,5х2-2,5; 4-4,5х2 и 4-4,5х1-1,5 м соответственно. На суперкарликовых – 3х1-1,5м.</p> <p>Закладка сада</p> <p>Посадку деревьев для интенсивных садов с плотными схемами размещения рекомендуется проводить вручную в борозды под лопату. Место прививки саженцев должно находиться на уровне почвы. При посадке вокруг саженцев формируют поливочные лунки.</p> <p>При закладке слаборослых садов необходимо использовать стандартные саженцы первого товарного сорта в соответствии с отраслевыми стандартами. Сажать саженцы можно осенью и весной. Часто осенью высаживают наиболее зимостойкие сорта яблони. После посадки в качестве опоры пробивают посадочные колья длиной 100-120 см с южной стороны дерева для защиты от солнечных ожогов. Деревья подвязывают свободным узлом для предотвращения перетяжек. Обязательным условием послепосадочного ухода за саженцами является полив с расходом воды до 30-40 л на дерево. Хороший урожай в интенсивном саду удается при организации капельного орошения. В осеннее время молодые деревья необходимо защищать от мышевидных грызунов. Для этого удаляют все растительные остатки, проводят раскладку отравленных приманок, обвязку штамбов и оснований скелетных ветвей, зимой отаптывают снег вокруг деревьев.</p> <p>Обрезки</p> <p>Весной в первый год после посадки проводят формирующую обрезку деревьев. Удаляют конкурентные ветви, соподчиняют верхние боковые ветви и центральный проводник между собой. В дальнейшем в течение всего срока эксплуатации интенсивного сада (25-35 лет) ежегодно проводят обрезку, нормировку, защитные мероприятия по фенофазам развития растений, вносят корневые и некорневые подкормки, содержат междурядья под залужением или черным паром, приствольные полосы – под гербицидным паром, следят за орошением, своевременным сбором урожая и соблюдают условия хранения плодов.</p> <p>Сбор урожая</p> <p>Для сбора урожая в саду необходимо различать съемную, техническую и потребительскую зрелость плодов. Техническая зрелость плодов, готовность их к переработке наступает за несколько дней до потребительской. У сортов с летним сроком созревания съемная, техническая и потребительская зрелость плодов по срокам практически совпадают.</p> <p>Поэтому летние сорта почти не предназначены для хранения, и их необходимо употреблять или перерабатывать сразу или через 1-2 недели после съема в зависимости от сорта, но не позже. Короткие сроки транспортировки и переработки заставляют снимать плоды несколько раньше их полной съемной зрелости. К таким сортам относятся Мелба, Мечта, Конфетное, Красное раннее, Медуница, Китайка золотая ранняя, Белый налив и другие. Период съема и потребления их – с третьей декады июля до середины сентября в зависимости от региона. Осенние сорта собирают с первой декады сентября до начала октября, их можно потреблять и перерабатывать сразу после съема, или хранить в специализированных хранилищах-холодильниках при высокой влажности и температуре от 0 до +3oС в течение 3-5 месяцев в зависимости от сорта. К таким сортам относятся: Антоновка обыкновенная, Жигулевское, Осеннее полосатое, Бессемянка мичуринская, Красивое, Вишневое, Орловское полосатое и другие. Плоды зимнего срока созревания – Синап орловский, Орлик, Лобо, Скороплодное зимнее, Богатырь, Мартовское, Спартан и другие начинают собирать с середины сентября до начала октября и хранят их в зависимости от сорта до мая. Не стоит забывать, что все перечисленные сроки уборки урожая являются относительными и могут колебаться по времени с различными интервалами в зависимости от условий вегетационного периода.</p> <p>Преждевременный или слишком поздний срок съема плодов яблони приводит к отрицательным результатам. Если плоды сняли слишком рано, происходит значительная потеря урожая за счет сравнительно небольшой массы незрелых плодов.</p> <p>Погрызы незащищенных молодых саженцев после зимыНаличие в недозрелых плодах сахаров, кислот, ароматических веществ, витаминов и т.д. резко снижается. Ввиду недостаточной окрашенности плодов ухудшаются их товарные качества. При хранении незрелые плоды чаще буреют, поражаются подкожной пятнистостью, теряют много воды и сморщиваются. Слишком поздний съем плодов также приводит к потере урожая за счет падалицы, снижает транспортабельность плодов, их качественный состав, сочность, способность к хранению. Кроме того, при позднем съеме плодов сокращается период послеуборочной вегетации деревьев, а это приводит к слабому накоплению запасных веществ и продуктов фотосинтеза, что в свою очередь приводит к снижению морозостойкости и зимостойкости яблони.</p> <p>В большинстве случаев съемную зрелость плодов определяют визуально. Для более точного ее определения сейчас широко применяют метод йодокрахмальной пробы.</p> <p>Для этого разрезанные на две части плоды погружают на несколько секунд в раствор люголя и по бальной шкале оценивают степень зрелости по содержанию крахмала в плодах. 5 баллов – срез окрашен полностью, 4 балла – не окрашены небольшие участки около семенных гнезд, 3 балла – не окрашены пятна по всей поверхности среза, 2 балла – темное окрашивание под кожицей и отдельных участков мякоти, 1 балл – незначительное окрашивание под кожицей плода, 0 баллов – отсутствие синей окраски. Для хранения плоды принято снимать с 3 балльной оценкой, для транспортировки и последующей продажи – 1-2 балла. Степень зрелости плодов по данному методу устанавливают для каждого сорта индивидуально. Существуют и другие методы определения съема плодов даже с помощью технических средств – рефрактометра и пенетрометра, определяющих электропроводность и плотность мякоти плодов.</p> <p>При наступлении съемной зрелости плоды летних и осенних сортов необходимо убрать в очень сжатые сроки в течение одной недели. Сбор зимних сортов можно продлить до двух недель, в зависимости от сорта. Сорта, характеризующиеся склонностью к резкому опадению плодов, например, Орлик, следует убирать в первую очередь. Кроме того, в хозяйствах при уборке урожая зачастую игнорируют тот факт, что плоды яблони, находящиеся внутри кроны, созревают несколько позже, чем растущие по периферии. Сорта, склонные к загару, подкожной пятнистости, увяданию (Синап орловский, Мартовское), необходимо убирать в конце периода съемной зрелости. Сорта, характеризующиеся побурением мякоти при хранении, убирают в начале периода съемной зрелости.</p> <p>Подкормки</p> <p>Обязательным элементом агротехники в осеннем яблоневом саду является подкормка. Как и чем подкармливать плодовые деревья – вопрос спорный.</p> <p>Некоторые ученые и естествоиспытатели советуют применять только калийно-фосфорные удобрения. Они считают, что азот стимулирует рост побегов осенью и способствует их невызреванию, снижая тем самым зимостойкость. Опыты, проведенные учеными во ВНИИС им. И.В. Мичурина, показали, что наиболее эффективными сроками внесения азотного удобрения в интенсивном саду яблони являются осень и весна. Подкормки азотом именно в это время способствуют повышению урожайности яблони до 50%. Оптимальной дозой является 30 кг действующего вещества на 1 га (или 100 кг аммиачной селитры на 1 га).</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 22:51:38 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Как подготовить южанина к морозному периоду жизни</p> <p>Виноград – очень важный и желанный гость наших приусадебных участков. Разнообразие сортов по вкусовым качествам и срокам созревания позволяет иметь на даче плодовые кусты на любой вкус. Но существуют две проблемы, связанные с виноградом: где найти и купить понравившийся сорт и как сохранить виноград зимой. Решение первой проблемы в большинстве случаев зависит от честности продавцов винограда. А вот сохранение приобретенных сортов зимой – это уже забота владельца растения.Многие считают, что укрытые бугорком земли лозы винограда успешно зимуют и не требуют другого вмешательства. Но это мнение ошибочно. Наверное, в многолетней практике каждого садовода бывали сетования по поводу своего несерьезного отношения к зимовке винограда, следствием чего стала потеря плодоносящего куста или вообще сорта в целом. Но растение уже не вернуть, а если корень жив, то потребуется года два на восстановление куста. Итак, каждый, кто хочет весной с радостью встречать набухшие почки всех своих любимцев, должен знать, что хорошо перезимовать может только здоровый куст. Летняя засуха, недостаток минеральных удобрений, несвоевременное избавление от заболеваний, перегруженность плодами – все это очень сильно снижает иммунитет растения. Поэтому правильный уход за кустом винограда – залог успешной зимовки.</p> <p>Садоводы-любители знают, что существуют морозостойкие сорта и так называемые «укрывные». Это значит, что некоторые сорта винограда способны без укрытия выдержать длительные заморозки до -15°С, и кратковременные до – 30°С. Но такие испытания могут выдержать только взрослые кусты со сформировавшейся древесиной. До того как куст станет достаточного крепким, чтобы противостоять зиме в голом виде, его укрывают точно так же как и «укрывной».</p> <p>Есть несколько способов укрывания винограда. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Все зависит от характеристик окружающей среды, от размера куста, от его гибкости.</p> <p>Самый распространенный вид укрывания – это укрывание бугорком земли. Такой способ приемлем, если рядом с дачным участком нет полей, откуда к вам осенью массово прибегут мыши, и если грунтовые воды залегают глубоко от поверхности земли. Такие разбойники как мыши уничтожить куст совсем не смогут. Но, съев все почки, лишат вас урожая на следующий год. А вот близкие грунтовые воды при морозах дают росу на лозы, и они, пропитавшись влагой, просто сгниют. Это минусы, а плюсы состоят в том, что это самый надежный способ зимовки винограда. Процесс укрывания винограда землей проводится осенью, после того как облетели листья со всех растений, в сухую, безветренную погоду. Следует отметить, что если вы предполагаете пользоваться таким способом, то растение необходимо высаживать в ямку чтобы при сгибе не лопнул ствол или корневая шейка. А чтобы в местах сгиба не образовывались корни нужно надеть на корневую шейку пластиковую бутылку. Теперь нужно подумать об укрывном материале. Это могут быть сосновые ветки, лучше сухие, хвоя, крупные опилки или камыш. Что касается последнего, то он, как укрывной материал, идеален. Камыш ароматом своих листьев отпугивает мышей и не подвержен гниению, хотя, в то же время, вбирает в себя влагу. Определившись с укрывным материалом, укладываем его на землю рядом с кустом, сверху укладываем связанные в пучок лозы. Сами лозы необходимо прикрепить к земле толстой проволокой, чтобы они не разгибались, поднимая при этом бугорок земли. Затем сверху лозы укрываем таким же материалом, что лежит внизу, а поверх этой кучи расстилаем рубероид или полиэтилен, придавливая его по периметру кирпичами. И уже сверху все это забрасывается слоем земли в 30–50 см.</p> <p>Второй способ применяется для укрывания винограда–первогодки. Естественно, что в большинстве случаев виноград за первый год не успевает полностью сформировать крепкую кору и почки. Гнуть однолетку вообще не рекомендуется – это чревато обрывом молодых корней. Здесь необходимо укрытие типа домика для куста. Как правило, лозу–однолетку, формируя, обрезают на расстоянии не выше 60 см от земли или оставляют на ней 3-4 почки. Соорудить домик для такой веточки очень просто. У каждого на приусадебном участке найдется дырявое ведро – вот оно тут и пригодится. Вырезаем у ведра дно и надеваем его в таком виде на лозу. Затем ведро наполняем до верху хвоей или крупными опилками. Сверху такое сооружение нужно прикрыть полиэтиленом. Если оставшаяся лоза выступает из ведра, то ее необходимо укутать мешковиной.</p> <p>Лозы куста, сформированные для беседки, вряд ли удастся полностью укрыть на земле, к тому же весной их очень трудно развести по шпалере. Поэтому такой виноград укрывать нужно прямо на опоре. Лучшим материалом для такого укрытия является бумага или мешковина. По возможности лозы собираются в пучок и обматываются выбранным материалом, а сверху «забинтовываются» порезанным на бинты полипропиленовым мешком. При этом обмотка не должна быть тугой. Цель такой обмотки – предотвратить обледенение лозы, но при этом надо дать ей свободно дышать и получать тепло солнечных зимних дней. Укрывая осенью на зиму виноград, следует помнить, что это только половина дела. Готовить виноград к зимовке следует с ранней весны, вовремя освобождая его от зимних укрытий, до поздней осени, правильно ухаживая за растением.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 22:45:51 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>В литературе рекомендуют укрывные сорта винограда обрезать дважды: осенью, перед укрытием на зиму, и весной. Я предпочитаю обрезку виноградной лозы делать только осенью, перед укрыванием на зиму, так как считаю, что, сделав обрезку, я обеспечиваю себе весной больше свободного времени для других важных работ. А весной я делаю «сухую подвязку» лоз. Приступаю к работе, как только начнут распускаться почки. Читатели могут увидеть это на фото, которое я сделал 13 мая (в отличие от «зеленой подвязки», которую я делаю позже по мере роста побегов).</p> <p>В теплице у меня растет десять плодоносящих лоз. Одновременно с тепличным выращиванием винограда я уже второй год стараюсь освоить пристенный метод выращивания этой южной культуры. На этом пристенном участке возле дома сейчас растут уже четыре лозы (для большего количества нет места). Это сорта Двиетский, Загадка Шарова, Каринка русская и Алешенькин. Хочу поделиться с читателями радостью: приобретенный мной осенью у виноградаря Михаила Викторовича Соловьева саженец винограда сорта Загадка Шарова благополучно перезимовал в погребе. Затем я его временно перенес в теплицу на тот период, когда я выполнял там «сухую подвязку». Этот сорт дал почки, а затем я его пересадил из теплицы в открытый грунт на пристенный участок, который был заложен два года назад. Саженец Загадка Шарова прижился, на нем появились уже три соцветия.<br />&#160; &#160; </p> <p>А в теплице многие лозы после 1 июня, в том числе сорта Фиолетовый августовский, Русбол, Краса севера выросли к середине месяца на 1,7 метра.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 22:44:56 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Еще лет тридцать назад мы спокойно покупали виноград на рынках или в магазинах и совсем не думали о том, чтобы попытаться выращивать его в своих садах. И только как легенда ходил среди садоводов слух о монахах Валаамского монастыря, которые почти полтора века назад умудрялись выращивать на своем острове и виноград, и арбузы. Мы же в своих садах позволяли себе иногда только девичий виноград для оформления садовых домиков или беседок. Но в последнее десятилетие виноград стал очень модной культурой и среди петербургских садоводов и дачников.</p> <p>Не устояла от этой «моды» и я. Несколько лет назад в моем саду, в теплице, появились первые растения винограда. Знаю, что некоторые опытные садоводы пробуют выращивать этого южанина и в открытом грунте в пристеннной культуре, я тоже начала испытывать этот способ, но все же главная моя надежда – теплица. Думаю, что не зря тратила время и силы. В конце минувшего сезона у меня уже был вполне весомый урожай этой винной ягоды. С лоз сорта Зилга я сняла десять килограммов винограда – выросли сочные, увесистые грозди синих ягод – вкусных, сладких. Сорт Изабелла дал семь килограммов душистого винограда. У еще молодого растения винограда сорта Краса севера и результат был более скромным – четыре килограмма белых с розоватым оттенком ягод. Согласитесь, что для условий Ленинградской области это неплохой урожай.</p> <p>Конечно, я считаю себя начинающим виноградарем, но опыт уже некоторый есть. Считаю, что очень многое при выращивании этой южной культуры зависит от обеспечения ей не только благоприятных условий вегетации в теплое время года, но и надежной зимовки. Климат Северо-Западного региона, к которому относится и Ленинградская область, далек от идеального для винограда. Ведь виноградный куст начинает вегетировать при +10°С. Для дальнейшего роста, цветения и развития всего растения необходимо +25…30°С тепла. При похолодании же замедляется рост побегов, уменьшается фотосинтез листьев, снижается накопление сахаров в ягодах. При +14°С эти процессы вообще останавливаются.</p> <p>Поэтому я выращиваю виноград в пленочной теплице. На зиму пленку я снимаю, поэтому очень важно виноград подготовить к зиме и морозному периоду его жизни. За эти годы я отработала технологию укрытия лозы, которой строго придерживаюсь. Надеюсь, что мой опыт, о котором я расскажу, сопровождая его фотографиями всего процесса укрытия, пригодится тем садоводам, которые только еще делают первые шаги.</p> <p>Подготовку винограда к зимовке начинаю с обрезки лозы, удаляя лишнюю поросль. Затем каждый куст, а у меня их в теплице два – растут навстречу друг другу, связываю для компактности шпагатом. После того, как они аккуратно связаны, я их соединяю и связываю уже вместе. Стволы винограда в прикорневой зоне обертываю спанбондом, а сверху укрываю пленкой и тоже связываю шпагатом.</p> <p>Затем с нижней стороны связанных кустов надеваю специальный утеплитель для труб и снова обматываю шпагатом. При этом утеплитель должен закрепить также концы спанбонда и пленки в прикорневой зоне винограда. И снова надеваю еще один утеплитель – на этот раз уже с верхней стороны связанных лоз. Тоже закрепляю все шпагатом.</p> <p>Утепленные таким образом связки лоз укладываю в траншею между кустами винограда. Прижимаю их плотнее при помощи металлических полосок, можно сделать это и с помощью проволоки. И затем засыпаю утепленные кусты землей, пригребаю ее и в зону корней – на спанбонд и пленку. Для надежности поверх пленки насыпаю еще толстый слой сухих листьев.</p> <p>После наступления устойчивых холодов и морозов и после выпадения снега я снимаю с теплиц пленку, но перед этим поверх листвы укладываю еще слой пленки. В этом случае листья до весны останутся сухими. На этом подготовка винограда к зимовке заканчивается.</p> <p>Весной я снова накрываю теплицы пленкой и поднимаю связанные виноградные лозы. Зимой им там было тепло, сухо, а самое главное – достаточно воздуха для дыхания. После того как исчезнет угроза сильных заморозков, я подрезаю концы каждой веточки и подвязываю их к стойкам и шпалерам. Такой способ укрытия лоз подходит и для открытого грунта. Утеплители для труб лучше всего надевать на связку лозы с двух сторон, при этом разрез верхнего должен находиться внизу под кустом, не соприкасаясь с грунтом, чтобы весной вода не попала в утеплитель. Если утеплитель у вас окажется равным по диаметру связке лоз, и вы обойдетесь одним слоем, все равное его разрез должен обязательно быть снизу связки. При этом в траншею нужно дополнительно постелить пленку, которой потом вы обернете утеплитель. Это необходимо для защиты его от весенних талых вод.</p> <p>Хочу сказать еще об одном наблюдении. Если вы выращиваете виноград в теплице, то у нее с двух сторон должны быть двустворчатые двери, чтобы можно было легко проветривать почву против закисания. Для защиты растений от попадания туда животных я устанавливаю в дверях надежную сетку, она не мешает проветриванию. Грядки в теплице должны быть выше прохода, поливать виноград желательно в скважину – через аккуратно установленные трубы, чтобы влага поступала сразу к корням. В этом году дали урожай четырехлетние кусты, которые росли после черенкования в открытом грунте. Весной я их пересажу уже на постоянное место. Кстати, их я укрывала таким же способом. Считаю, что он несложный и надежный, использую его уже пять лет.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 22:43:25 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Хорошая рассада — отличный урожай</p> <p>Баклажаны, перцы и томаты – теплолюбивые растения. В наших природных условиях плоды этих растений можно получить, лишь вырастив предварительно рассаду. Ее я выращиваю на подоконнике. Семена баклажанов и перца я высеваю во второй декаде февраля. При более ранних посевах рассада вытягивается, перерастает, хуже приживается при пересадке. Можно посеять семена перцев и баклажанов и в первой декаде марта, но тогда необходимо обеспечить рассаде дополнительную освещенность.</p> <p>Для этих целей я использую лампы дневного освещения. Я выращиваю только ранние и средние сорта перцев и баклажанов. Вегетационный период у ранних сортов составляет примерно до 120 дней, у среднеспелых – до 140 суток, но надо учитывать и то, что в квартире на подоконнике сложно создать оптимальные условия для полноценного развития растений, поэтому из-за неблагоприятных условий срок вегетации таких растений будет дольше.</p> <p>Землю для рассады я готовлю еще осенью – 1 часть торфа или готовая почвосмесь из магазина, 1 часть земли с огорода и 1 часть перегноя. До февраля эта почва хранится на балконе. Перед посевом семян я эту смесь пропариваю в духовке при температуре +60°C в течение получаса. Семена обрабатываю в темно-вишневом растворе марганцовки 15 минут, затем промываю чистой водой и намачиваю сутки в талой (снеговой) воде. Такая вода устраняют действия ингибиторов, сдерживающих рост растений, в результате заметно ускоряется появление всходов туго прорастающих семян, в частности, перца и баклажанов. Такой водой также полезно поливать рассаду.</p> <p>Для последующей обработки семян я использую регуляторы роста «Циркон» или «Эпин». Но здесь очень важно соблюдать дозировку препаратов, иначе получится обратный эффект. После обработки талой водой семена выдерживаю в растворе «Циркона» или «Эпина» не более часа. Теперь набухшие семена можно сеять.</p> <p>Основную часть перцев и баклажанов я выращиваю без пикировки. Корни у этих растений слабые и их регенерация (восстановление) происходит очень медленно. В отдельные стаканчики с влажной почвой высеваю по два предварительно обработанные семечка растений на глубину 0,5 см (в дальнейшем более слабое в развитии растение удаляю), накрываю пленкой и ставлю ближе к теплу. При температуре +20°C…+25°C всходы появляются на 5-7 сутки, при более низких температурах – только на 20 сутки, при температуре менее +13°C рост растений приостанавливается. Чтобы сеянцы не вытягивались, первые 3-4 дня после посева семян поддерживаю температуру на уровне +25°C…+28°C , следующие 3-4 дня температуру снижаю днем до +16°C…+18°C, ночью – до +12°C…+14°C.</p> <p>Перцы и баклажаны чувствительны к недостатку влаги, поэтому их поливаю обильно, а для профилактики заболеваний (черной ножкой) раз в неделю проливаю слабым раствором марганцовки. Подкармливаю рассаду, когда на растениях появятся по 2-3 (настоящих) листочка и за две недели до посадки в грунт, использую для этого комплексные удобрения «Кемира».</p> <p>Перец и баклажан – растения короткого дня. Они лучше развиваются при выращивании их при 12-часовом дне и хорошей освещенности.</p> <p>Из-за нехватки места в огороде я выращиваю всего по две грядочки перцев и две баклажанов. Поэтому сорта подбираю особенно тщательно. Это сорта баклажанов «Алексеевский», «Алмаз», «Фиолетовое чудо», однако для каждого сезона выбираю и всегда высеваю и какой-либо новый сорт. Например, в прошлом году выбрала корейский сорт «Мын-Дин» – очень ранний, неприхотливый, с крупными плодами, он считается одним из лучших сортов для северных регионов.</p> <p>Сорта перцев подбираю с учетом потребления. Для салатов – это сорт «Калифорнийское чудо», для фарширования – сорта «Гогошары» – с пикантной горчинкой и «Золотая чаша». В последние годы выращиваю ароматные перцы, которые можно сушить и использовать в качестве приправы (паприка). Свой выбор здесь остановила на сортах «Сладкая паприка» и «Сладкий дракон».</p> <p>Томаты тоже относятся к группе теплолюбивых культур. При выращивании рассады томатов использую те же методы, что и при выращивании перцев и баклажанов. Но в отличие от культур, названных выше, томаты я выращиваю в контейнерах с последующей пикировкой. Землю в контейнере разравниваю, умеренно увлажняю и слегка уплотняю. Никаких бороздок не делаю. Раскладываю набухшие семена по поверхности земли рядами, сверху насыпаю слой земли 0,5 см, уплотняю его и осторожно поливаю. Когда у сеянцев появится по 2-3 настоящих листочка, пикирую (пересаживаю) рассаду в отдельные стаканчики.</p> <p>Для томатов решающим фактором получения высокой урожайности является не длина дня, а интенсивность освещенности. Чем интенсивней освещенность, тем быстрее наступает плодоношение и выше урожайность, поэтому рассаду томатов я тоже досвечиваю лампами дневного света.</p> <p>Раннеспелые сорта томатов я сею в начале марта, а свой любимый сорт – «Де Барао» в конце февраля. Этот сорт я выращиваю уже более 10 лет. Это один из лучших сортов для консервирования. Кожица у него тонкая, но так как мякоть плотная, она при консервировании не растрескивается. Хорош он и в свежем виде, для салатов. Эти помидоры отлично хранятся. В открытом грунте, при хорошем уходе, с одного куста можно собрать до 10 кг плодов. Те огородники, которые выращивают этот сорт в теплице, утверждают, что собирают до 30 кг с куста!</p> <p>Выращивание сорта «Де-Барао» имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Томат сорта «Де Барао» – растение высокое, поэтому его необходимо подвязывать к кольям. При достижении высоты 1,5–2 метра растение прищипываю и удаляю все боковые побеги. Этот сoрт устойчив к фитофтoрозу, нетребователен к условиям выращивания. Плодоносит томат до самых заморозков. Кроме красного сорта «Де Барао» я выращиваю этот же сорт с розовыми и желтыми плодами. Все они урожайные, имеют сливовидную форму и очень сладкие на вкус.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 22:38:56 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Несколько лет назад в моей коллекции овощных культур появились китайские длинноплодные огурцы. Это не название сорта, а их действительное происхождение – родом они из Поднебесной. Это особый вид огурцов, непохожий на своих собратьев, его плоды, в зависимости от сорта, достигают длины от 40 до 80 см, бывают и более длинные. При этом они не грубеют, имеют черно-зеленую окраску, сильную пупырчатость, но нежную кожицу и превосходный вкус и аромат.</p> <p>Мякоть этих огурцов плотная, сладкая, нежная, семена мелкие, занимают узкую камеру в центре. Поверхность плодов слегка ребристая, крупно- или мелкобугорчатая (в зависимости от сорта). За последние годы я испытал уже несколько сортов: Китайские змеи, Куй Мин, Лифент Сенюс, Люй-Ю-И-Хао, Синдяй, Ий Джинн, Лио-Мин, Цунь-Гжень-Бао, Звезда в руках Востока. Совсем недавно появились и наши, российские сорта этого вида огурцов – Изумрудный поток, Удав и другие.</p> <p>Впервые попробовав китайские огурцы, я удивился сам и удивил друзей тем, насколько они ароматные: разрежешь огурчик – и по комнате распространяется аромат арбуза. Наилучший и обильный урожай этот вид огурцов дает в теплице, так как они являются партенокарпиками, т. е завязываются все женские цветки, но при этом они могут хорошо переопыляться с другими сортами, если такие растут рядом. Плодоносят они пучками – по два плода рядом. На хорошем грунте, а я заправляю его одинаково обильно: свежий навоз вперемешку с соломой и листьями внизу, перегной наверху, поэтому больше никаких подкормок не применяю – они нас радуют до самого Нового года. С момента появления всходов и до сбора первых зеленцов проходит 25-35 дней. Можно их также вырастить и в открытом грунте, предварительно подготовив для этого грядку: выкопать траншею глубиной 50-60 см, заправить ее свежим навозом и перегноем, установить опоры – без них огурцы могут сформировать плоды уродливой формы, ведь они любят свисать.</p> <p>Мы широко используем длинноплодные огурцы: нарезаем их в салаты и винегреты, одного плода хватает на салат для 4-6 человек. Когда же первый «аппетит» приходит, можно заняться и приготовлением запасов на зиму. Мы используем эти огурцы в разнообразных салатах-ассорти, а также консервируем предварительно разрезанные на части кусочки-цилиндрики в банки, на вкус они получаются не хуже корнишонов.</p> <p>Китайские огурцы образуют длинный стебель, в результате они достигают высоты до 3,5 м, а боковых побегов у них очень мало и они короткие, поэтому эти огурцы можно выращивать более загущено, чем обыкновенные сорта. Семян в их плодах образуется мало, поэтому, чтобы запастись семенами, приходится оставлять семенников побольше, чем обычно. Для семенных целей приходится высаживать дополнительные растения, это своего рода неприкосновенный запас, чтобы не остаться без семян этих вкусных огурцов.</p> <p>Кроме китайских огурцов мы уже несколько лет выращиваем армянский огурец (змеиный огурец), родиной которого является Центральная Азия. Растение у него мощное, высотой до трех метров, листья крупные, как у дынь, светло-зеленые. Плоды длиной до 50 см с изогнутой шейкой, иногда прямые и толстые, ребристые, цвет кожуры белый, мякоть плотная, сочная, вкусная и ароматная, без горечи. К тому же эти огурцы очень урожайные и лечебные. Интересен также сорт Арбуззе (Торторелло) – итальянский чудо-огурец. Этот сорт позднеспелый, имеет экзотический внешний вид, он длиной 40-45 см с ярко выраженной ребристостью плодов светло-салатного цвета, вкус огурца как у арбуза – сладкий, душистый, он очень хорош в салатах.</p> <p>А сорт Сюрприз порадует вас уникальным сочетанием дынной сладости и ароматной мякотью, он имеет нежную огуречную текстуру кожуры. Растение мощное, длинноплетистое, многоветвистое. Достаточно пяти растений, чтобы обеспечить семью из 5-6 человек огурчиками. Огурцы длиной до 45 см со светло-салатной кожурой, оптимальный размер для использования – 18-20 см. Сорт Бариззе – тоже итальянской селекции, он порадует темно-зелеными длинными плодами с ярко-выраженной ребристостью. Растение тоже мощное, длинноплетистое и многоветвистое, при полном созревании плоды становятся оранжево-желтыми, они имеют аромат и вкус дыни.</p> <p>Интересны и высокоурожайные сорта американской селекции с небольшими плодами-корнишонами Литл-Лиф и Литл-Луф. Растения у этих сортов длинноплетистые, но с небольшими листьями, урожай собирать легко, огурчики все на виду, как бы сами говорят: вот он я, сорви меня. Порадуют урожаем и сорта с необычными плодами – Белоснежка, Бидиго-Лунго, Итальянский белый, Невеста, Снежный барс (плоды белого цвета); Лэмон, Микрон, Огурец-Кабачок, Хрустальное яблоко, Сан-Свист- они имеют необычного вида зеленцы.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 22:36:43 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Многие читатели журнала ругают экстремальное лето 2010 года. Жалуются на неурожаи. А лето-то было прекрасное, нужно было только воспользоваться этим теплом и приложить свой труд.</p> <p>Растениям хватило тепла и солнечного света, а воды мы не жалели. Поливали обильно огород каждый день, даже не поливали, а проливали. У нас скважина – воды можно лить неограниченное количество. И хотя много написано о том, что холодной водой нельзя поливать огород (у нас нет столько емкостей, чтобы в них нагревать воду), растения на полив такой водой хорошо реагировали. Самое главное – правильно поливать грядки.</p> <p>Часто наблюдала, как многие садоводы поливают посадки: одна лейка воды на большую грядку – и считают, что растениям от такого полива будет польза. Однако от такого полива один вред. При таком поливе смачивается только верхний слой почвы, где находятся семена сорняков, которые, воспользовавшись благоприятными условиями, начинают прорастать. Такой полив недопустим. Чтобы качественно полить грядки, я участок поделила на три зоны. Каждый день с утра до вечера проливала одну зону. Грядка (длиной семь метров) проливалась 30 минут из шланга. Проверяла качество полива на ощупь пальцем. Растениям такой пролив пришелся по душе. Морковь выросла отменная.</p> <p>Самый большой экземпляр моркови, представленный на фото, был длиной 38 см. Это корнеплод сорта моркови Нужный размер. Считаю, что этот сорт моркови можно выращивать только для конкурса. Морковка получилась невкусной. Диаметр этого корнеплода – 10,5 см, из которых 2 мм – съедобная часть, остальное – сердцевина. Хочу отметить, что выращенная морковь этого сорта не соответствовала описанию на пакетике с семенами. Выходит, производители только дурят дачников, описывая какой это превосходный сорт. Но другие, выращенные минувшим летом, сорта и гибрид моркови: Яя, Грант, Тушон, Наполи F1 порадовали своим вкусом. Из серии Нужный размер нам нравятся только томаты. Они не только огромные, но и очень вкусные.</p> <p>Жаркое лето пошло на пользу картофелю – не было фитофторы. Картофель я поливала один раз в три дня. Он отблагодарил превосходным урожаем. На фото урожай картофеля сорта Аврора.</p> <p>Самыми урожайными в минувшем сезоне оказались сорта картофеля: Аврора, Зенит, Чародей, Луговской, Адретта. Ранний сорт Розара тоже порадовал урожаем – по 15-17 клубней в гнезде, но я знаю, что этот сорт при неблагоприятных условиях поражается фитофторозом. Июнь в прошлом году был холодный, и на ботве картофеля сорта Розара появились признаки фитофторы, но жаркий июль спас будущий урожай от поражения болезнью. Сорта Аврора и Луговской мы держали в земле не три месяца, а на месяц дольше. Картофель мы сажали 15 мая, а выкапывали в конце августа. Сорта Аврора и Луговской выкапывали 15 сентября.</p> <p>Особо следует отметить влияние жары на урожай тыквенных культур. В июле кабачки, патиссоны, тыквы от жары и достатка влаги нарастили огромную зеленую массу, цвели, но из-за стерильности пыльцы плоды не завязывались. Да и насекомых-опылителей не было видно – им тоже было жарко. Приходилось самим «работать пчелками». Как только жара спала, то уж тут бахча наверстала упущенное. Урожай не знали куда девать. Особенно следует отметить гибрид патиссона F1 Солнечный взрыв. Сажаю его второй год подряд. Действительно, был «взрыв» урожая как в 2009 году, так и в минувшем. У нас бахча росла на солнце, поэтому в жару плодов не было, а у тех, у кого тыквенные культуры росли в тени, урожай кабачков и патиссонов был уже в начале июля. Порадовали этим летом и яблони. Конечно, поливала много и часто – через три дня. Один раз в неделю подкармливала их жидким настоем навоза. Яблоки были очень крупные, их было много, а какие они ароматные! Яблонькам всего по пять лет, а урожай они дают ужу второй год подряд. Из смородины и слив гнали сок, так как их было слишком много. А черная смородина от обилия тепла и солнца была минувшим летом очень ароматная. Порадовали урожаем и малина, лимонник китайский, актинидия, айва японская, садовая голубика.</p> <p>Цветам тоже летний жаркий «экстрим» понравился. Их я тоже не обижала обильными поливами. Георгины нарастили за лето огромные клубни. А какими огромными и ароматными били шапки душистых флоксов! Хочу сказать, что цветы в том сезоне радовали нас с самой ранней весны и до поздней осени, сменяя друг друга. Очень красиво цвели мускари, крокусы, нарциссы, тюльпаны. Только при хорошем уходе растения порадуют цветением и урожаем, и не нужно ругать экстремальное лето, нужно помочь растениям его пережить. Нужно к жаре просто добавить воды, терпения и старания! Спасибо любимому журналу за интересные статьи, комментарии, советы.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 22:34:22 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Опытные огородники лук-севок выращивают из семян (чернушки), которые сейчас можно найти в любом магазине для садоводов. Причем есть семена и обычных золотистых сортов, есть с белой луковицей, есть также с красной. Итак, семена вы купили. Затем замочите их в воде на сутки. Обычно это делают в конце апреля – начале мая в зависимости от погодных условий и готовности грядки. Через сутки высейте эти семена в почву в бороздки глубиной 1–2 см, размещая рядки через 10 см. Всходы обычно появляются на 6 -7 день. Следите за грядкой, пропалывайте ее, поливайте аккуратно всходы, периодически рыхлите почву после полива.</p> <p>Лук севок растет медленно. Созревает он примерно во второй декаде августа. Выбирайте севок с ботвой и раскладывайте для просушки под навес на 10–15 дней. Питательные вещества из листьев переходят в луковицу. Когда листья полностью высохнут, обрежьте их, оставляя пеньки высотой 2-3 см. Храните севок в сухом помещении при температуре 0 -… +3°С или при 18…20°С. Регулярно просматривайте его и перебирайте. При таком хранении в следующем году посаженный лук-севок не стрелкуется.</p> <p>Выращивание лука из севка. Севок, рассортированный по размерам, высаживайте в ранние сроки. Перед посадкой севок прогрейте при температуре 30…40°С в течение 10–14 дней для уничтожения возбудителей ложной мучнистой росы. Можно даже замочить в слабом растворе марганцовки. Перед посадкой его не обрезайте.</p> <p>Луковички раскладывайте в рядочки через 8–10 см строго донцем вниз на глубину 0,5 см от поверхности почвы до верхушки.</p> <p>Большой вред посадкам наносит луковая муха. Для борьбы с ней растения опрыскайте раствором из порошка пиретрума (из цветков ромашки) или зольным щелоком с каким–либо душистым мылом (хвойным, дегтярным, карболовым). Мыла берите 25-50 г на 10 л теплой воды. Хорошо защищает от вредителей посев рядом укропа.</p> <p>При засухе обильно поливайте посадки севка, рыхлите почву, подкармливайте минеральными удобрениями. Для лучшего вызревания луковиц в июле отгребите от них почву, оголяя луковицы, затем прекратите полив и подкормки. Убирайте выращенный лук во второй половине августа. К этому времени верхушки листьев подсыхают и полегают. Приминать их не следует, так как в этом случае питательные вещества из поврежденных листьев в луковицу не могут проникнуть. Лук убирайте вместе с пером и раскладывайте под навес для просушки и дозаривания. Затем луковицы отделите от листьев или с листьями свяжите в косы. Хранить репчатый лук нужно при температуре 20…25°С в сухом помещении. При хранении при более низкой температуре лук, высаженный на следующий год, стрелкуется.</p> <p>Хочу сказать, что сейчас уже у нас в Петербурге и области появились такие мастерицы-огородницы, которые за один сезон получают из семян чернушки не севок, а крупные качественные луковицы товарного лука. Правда, для этого они сначала высевают чернушку на рассаду, а потом полученную рассаду переносят весной на грядки, где и вырастает настоящий урожай лука. Но этому нужно учиться.</p> mybb@mybb.ru (Елена) Tue, 16 Apr 2013 22:32:49 +0400 https://floraprice.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8